최초의 의복은 노동에서 유래했어야 합니다. 전설에 따르면, 고대 연 황제 신농의 이미지는 빨간색 속옷을 입고 팔에는 완장 같은 것을 입고 다리에는 레깅스를 입고 머리에는 새 깃털 모자를 쓰고 발에는 가죽 신발을 신고 농장을 운영하는 모습입니다. 그림처럼 그의 손에 있는 도구 농부의 초상화입니다. 전설에 따르면 일반 사람들은 깃털 모자를 쓰지 않고 뾰족한 모자나 높은 원통형 모자를 쓴다고 합니다.
전설 속 이미지 묘사는 출토문화재의 특정 이미지를 분석한 결과일 수도 있지만, 선사시대에 대한 기록은 정말 믿기지 않아, 추측에 근거한 것일 수도 있다. 후세대.
고대에는 황제(黃帝)·요순(堯順)시대에 의복이 등장하기 시작하며 선사시대의 의복이 종말을 고했다. 사람들은 조상과 하늘과 땅에 제사를 지낼 때 이런 옷을 입습니다. 사람들은 경험을 통해 아침에 아직 어두울 때 하늘이 검고(선이라고 함), 윗옷은 하늘과 같으므로 검은색을 사용하고 땅은 누렇고 아랫옷은 땅과 같다는 것을 경험으로 안다. , 옷의 색깔은 노란색으로 하늘과 땅에 대한 숭배를 표현합니다.
고대에는 상의와 하의가 의복의 스타일을 대표하는 것으로, 상의와 하의가 연결되어 있는 심의복 체계도 있었는데, 당시에는 남자들 사이에 차이가 없었다. 그리고 이런 어두운 옷을 입은 여성들. 위금의상 위금의상은 한나라의 기본형을 유지하면서도 독특하고 뛰어난 스타일의 특징을 갖고 있는데, 이는 당시 예술품과 공예의 창의적인 사상 및 스타일의 정체성과 밀접한 관련이 있다. 상대적으로 분명합니다.
페르시아 문양은 서기 6세기 실크로드를 통해 중국에 소개됐고 당시 직물, 의복, 기타 장식에 상당한 영향을 미쳤다. 이는 많은 둔황 벽화에 반영되어 있습니다.
위(魏)나라와 금(晉)나라 시대에는 황실에서 빨간색 옷을 입어야 한다고 규정했고 보라색 옷을 입는 경우가 많았다. 흰색은 일반 사람들이 입는 색이다. 이때 의상 스타일은 재킷과 스커트가 주를 이루었고, 치우는 비공식적인 의상이었다. 금반지, 은반지, 손목보호대 등 여성용 장식은 더욱 정교합니다. 궁궐 내부와 외부의 질감에는 여전히 큰 차이가 있습니다.
위나라와 금나라 시대의 가장 흔한 형태의 갑옷은 무릎까지 닿는 두 개의 갑옷으로, 허리 위 부분은 가슴과 등 부분이 작은 갑옷 조각으로 이루어져 있다. 그리고 일부는 통째로 커다란 갑옷 조각으로 이루어져 있는데, 갑옷 몸체는 앞뒤에 두 조각으로 되어 있고, 어깨와 옆면은 벨트로 묶여 있습니다. 가슴과 등에 둥근 보호대가 있습니다. 대부분이 구리, 철 등의 금속으로 만들어졌으며 매우 광택이 나는 마감 처리를 하였기 때문에 마치 거울처럼 보입니다.
전장에서 밝은 경갑옷을 입으면 햇빛으로 인해 눈부신 빛을 발산한다고 해서 붙여진 이름이다. 이런 종류의 갑옷에는 다양한 스타일이 있으며 복잡한 것부터 단순한 것까지 다양합니다. 일부는 앞면과 뒷면에 두 개의 둥근 가드가 있는 가랑이를 기반으로 하고 일부는 어깨 패드, 무릎 패드가 장착되어 있으며 복잡한 것은 무거운 것을 포함합니다. 어깨 패드. 방탄복은 대부분 엉덩이까지 닿으며 허리 둘레에 벨트로 묶습니다. ?
남북조의 복식은 주로 속치마인데, 특히 여성들은 치마를 입지 않고 바지를 드러내는 것은 예의에 어긋나는 행동으로 여겨진다. 당시 여성의 머리는 흰색 비단 스카프(녹색 리본이 달린 스카프의 일종으로, 삼국시대 제갈량이 주로 이 스카프를 착용했다고 전해진다)로 덮여 있었다. 소매는 길고 좁으며 장식이 되어 있었다. 새겨진 패턴. 무용수들은 긴 가운, 긴 벨트, 머리에 터번을 착용합니다.
북궁과 남궁 스타일의 예복과 셔츠도 있었는데, 셔츠는 이미 진나라에서 필수로 입는 아이템이었습니다. 모피는 당시 매우 귀중했으며, 밍크 모피가 가장 귀했습니다. 젊은이들이 가장 좋아하는 옷이며, 경박한 젊은이들은 색깔 있는 바지, 재킷, 모자, 학 망토를 선호한다.
확장 정보:
고대 중국 의복의 특징과 진화:
중국인들은 일상생활을 '음식, 의복, 주거, 교통'으로 요약하는 데 익숙합니다. , 의류 순위가 1위로 인생에서 중요한 위치를 보여줍니다. 의복의 오랜 역사를 지닌 이 나라에는 의복의 발전사를 기록한 풍부한 고고학적 자료가 있을 뿐만 아니라, 의복과 관련된 기록은 고대 신화, 역사서, 시, 소설, 오페라 등 곳곳에서 찾아볼 수 있다.
과거 왕조의 복식은 여러 민족이 통합되면서 의복 스타일과 입는 풍습이 계속해서 발전하고 있습니다. 시대에 따라 다양한 스타일을 지닌 왕조의 의상은 시대의 변화를 목격해 왔습니다.
인간 의복의 진화 역사는 어떤 의미에서는 인류 문화 발전의 지각적 역사이기도 하다. 의복은 인간 노동의 독특한 산물일 뿐만 아니라 물질문명의 결정체일 뿐만 아니라 정신문명의 의미도 내포하고 있다.
인간 사회는 무지와 야만에서 문명 시대에 이르기까지 수십만 년 동안 천천히 발전해 왔습니다.
우리 조상들은 유인원들과 작별을 고한 뒤 동물의 가죽과 나뭇잎을 뒤집어쓴 채 수없이 비바람을 맞으며 헤매다가 마침내 문명시대의 문턱에 어렵게 들어와 몸을 가리는 법을 터득했다. .몸을 따뜻하게 하여 물질문명을 만들어 보세요. 그러나 아름다움을 추구하는 것은 인간의 본성입니다. 사람의 옷은 부처님의 금과 같으니 그 기능은 몸을 가리고 따뜻하게 하는 것뿐 아니라 아름답게 하는 것이기도 합니다.
의류가 탄생한 이래로 사람들은 생활 습관, 미적 취향, 색상 선호도는 물론 다양한 문화적 사고방식과 종교적 개념을 의복에 접목시켜 의복 문화를 형성해 왔습니다.
전국시대 사람들이 쓴 『여시춘추』, 『사본』, 후기 『회남자』에는 황제, 호조, 소유가 옷을 만들었다는 내용이 언급되어 있다. 출토문화유적으로 볼 때 의복의 진화의 기원은 원시사회의 후기 구석기시대까지 거슬러 올라갈 수 있다.
베이징 주구점(약 1만9000년 전) 산정석굴인 유적에서는 뼈바늘 1개와 천공된 돌, 뼈, 조개, 치아 장식품 141개가 발견됐다. 당시에는 동물의 가죽과 같은 천연 소재를 사용하여 간단한 옷을 재봉할 수 있었음이 입증되었습니다. 중국 복식문화의 역사가 시작되는 곳이다.
상나라 의복의 주요 재료는 가죽, 가죽, 비단, 린넨이었습니다. 섬유기술의 발달로 실크와 린넨직물이 중요한 위치를 차지하고 있다. 은나라 사람들은 매우 얇은 비단을 섬세한 디테일로 엮을 수 있었고, 옷의 재료는 두꺼운 색으로 만들어졌습니다. 서주(周周)시대에는 점차 위계제도가 확립되어 주(周)나라에서는 왕실 복식을 담당하는 '사부(比富)'와 '내사부(富施府)'라는 직위를 확립하였다.
문헌 기록과 출토문화재 분석에 따르면 중국의 황실 복식 제도는 하(夏)나라와 상(商)나라 때 처음으로 확립되어 주(周)나라 때 완전히 완성되어 예(禮)의 규율로 편입됐다. 춘추시대와 전국시대의 전환기. 주(周)나라 때 출토된 사람 형상의 문물을 보면 의복 장식은 복잡함과 단순함이 다르지만 상의와 하의가 뚜렷하게 구분되어 중국 복식의 기본 형태를 확립했다.
춘추전국시대에는 직조와 자수 기술이 크게 발전하여 의복의 소재가 더욱 정교해지고 스타일도 다양해졌습니다. 장인정신의 확산은 다양하고 정교한 의류를 돋보이게 합니다.
춘추전국시대에는 상층의 복식은 넓고 하층의 복식은 폭이 좁은 것이 유행이 되었다. 신의는 몸을 깊이 숨긴다는 뜻으로, 집에서는 사대부들이 입는 평상복이자 서민들의 예복으로 남녀 모두에게 어울리는 옷이다. 가을시대와 전국시대. Shenyi의 리본 커팅은 독특합니다. 옷과 셔츠는 제작할 때 윗부분과 아랫부분을 잘라서 연결하는데 가장 활용도가 높습니다.
의식에 이어 엄숙함의 수준이 두 번째다. 기원전 307년, 조(趙)왕 무릉(無陵)은 호의복을 입도록 명령하고 호복을 타고 사격하는 것을 장려했다. 호의복은 당시 '호족'의 의복을 말하며, 옷이 넓고 허리띠가 넓은 중원지방의 복식과는 사뭇 다르다. 라이딩과 사격 활동에 편리한 벨트 후크, 부츠.
진한대의 의복재료는 춘추시대, 전국시대의 의복재료보다 풍부했고 심의복도 새롭게 발전했다. 서한 건원 3년(기원전 138년)과 원수 4년(기원전 119년)에 장건은 두 차례에 걸쳐 서부 지역에 사절을 보내 중국과 서방 국가 사이의 육로를 개척하라는 명령을 받았습니다. 의 실크 조각이 외부 세계로 운송되었습니다. 위, 진, 수, 당 왕조에서 중단되지 않았으며 역사상 "실크로드"로 알려져 있습니다. 그 결과 중국의 복식문화가 세계로 퍼져나갔습니다.
진나라 복식체계는 전국시대 복식체계와 크게 다르지 않아 중국 복식의 기본적인 형태를 유지하고 있다. 서한시대의 남성복과 여성복은 여전히 깊은 복식의 형태를 따랐다. 단품이든 면이든 관계없이 상의와 하의를 하나로 꿰매는 경우가 대부분이며, 상의와 하의 사이에는 솔기나 폭이 없으며 겉옷에는 중털과 속옷이 들어 있으며, 그 앞부분은 속털로 되어 있다. 엣지도 노출되어 정형화된 슈트 느낌을 줍니다.
몸에 꼭 맞는 바지를 입으면 '로브와 큰 스커트' 스타일을 유지할 수 있다. 진(秦)나라 때 제복은 검은색이었다. 한나라에는 공직제도가 있었습니다. 역사책에는 황제와 신하들이 입는 의복, 궁정복, 정규복 등이 20가지 이상 나열되어 있습니다. 의류의 클래스 차이는 이미 매우 분명합니다. 주로 다음과 같이 나타난다. 구제도에 기초하여 관복은 계급구분의 기본 상징으로 발전하였고, 리본 착용제도는 관직구분의 상징으로 확립되었다.
기원전 202년, 유방(劉球)은 항우(極玉)를 물리치고 한나라를 세웠고, 장안을 도읍으로 삼았다. 초기 한나라의 통치자들은 진나라 멸망의 교훈을 배우고 회복제를 채택했다. 가벼운 코비 정책과 농민에 대한 낮은 세금 정책. 전반적인 체계는 크게 변하지 않았으며, 관과 군복의 체계는 대부분 진(秦)나라 체계를 계승하고 있습니다. 동한 명제 옹평 2년이 되어서야 공식적이고 완전한 규정이 마련되었습니다.
한나라 초기에는 통치자들이 부흥의 정책을 채택하면서 경제가 회복되고 발전했으며, '원경정치'와 같은 평화롭고 번영하는 시대가 나타났다. 농업과 수공예품이 크게 향상되었습니다. 당시 가장 일반적인 민속공예 산업은 섬유산업이었다. 이 기간 동안 실크 브로케이드 생산량은 매우 많았습니다. 한나라의 방직기술도 매우 높은 수준에 이르렀다.
한나라의 옷은 주로 의복, 襜褕(직선단복), 襦(짧은 옷), 치마 등이 있다. 한나라 시대에는 직조와 자수 산업이 발달했기 때문에 부유한 사람들은 비단과 공단으로 만든 아름다운 옷을 입을 수 있었습니다. 대부분의 사람들은 짧은 옷과 긴 바지를 입는 반면, 가난한 사람들은 짧은 갈색 옷(거친 천으로 만든 짧은 옷)을 입습니다.
한나라 여성들은 투피스 드레스와 예복을 입었는데, 스커트의 스타일이 가장 많았고, 그 중 가장 유명한 것이 '유현치마'였다. 한 왕조가 창출한 유례없는 물질적 부는 한 왕조 사람들로 하여금 인간 생산성에 대해 낙관적이고 자신감을 가지게 만들었습니다. 저자는 『중국미학사상사』에서 “한족은 도교미학의 기본사상을 계승하면서도 부정적인 세속사상을 버리고 위·금·남북조 시대를 흡수했다”고 밝혔다. >
위계복식이 크게 바뀌면서 위(魏)나라 초기 문조비가 보라색, 빨간색, 녹색을 삼색으로 삼아 9급 관직제도를 세웠다. " 이 제도는 원명대까지 여러 왕조에서 사용되었다. 남북조 시대에는 북방 소수민족이 중원을 차지하여 사람들이 서로 다른 곳에 거주하게 되었다. 정치, 경제, 문화적 관습이 서로 침투하여 형성되었다. 그 결과 북방민족의 의복은 짧은 옷과 하카마를 입게 되었고, 주름이 점차 주류가 되었으며, 동진 말기부터 계급을 가리지 않고 착용할 수 있게 되었다. 제나라와 양나라 여성들은 치마 양복을 입었는데 이는 한나라 때부터 시작된 넓은 치마의 특징으로 한나라의 법과 예절의 영향을 받아 소수민족의 복식이 한나라의 의상을 입기 시작했다. >선비족이 태화18년(494년)에 도읍을 낙양으로 옮긴 후, 위소문(魏孝文)이 이를 실시하여 화화정책(Huahua Policy)을 타오바(Tuoba)의 성을 바꾸었고, 원래는 모든 관료들이 한(Han)과 위(魏)의 옷을 입도록 하였다. Xianbei 사람들은 깃이 고정되고 소매가 작은 옷을 입었습니다. 이러한 옛 풍습의 개혁은 역사상 "소문 개혁"으로 알려져 있으며, 진나라와 한 왕조 이후로 계속되는 복식 체계를 가능하게 했습니다.
위(魏), 진(秦), 남(南)북조(南朝)의 복식은 여전히 남조(南朝) 소수민족이 처음 성립될 당시의 낡은 제도를 계승하고 있다. 정치적인 힘에도 불구하고 그들은 여전히 자신의 관습에 따라 입었고 나중에 한족에게 채택되었습니다. 문화의 영향으로 중부 평원 사람들의 옷, 특히 평상복과 평상복은 많은 의복 특성을 흡수했습니다. 의복 스타일은 육조(六朝)에 맞춰 입었으며, 남자는 낮은 치마를 입었고, 여자는 저고리와 치마를 입었다. 푸', '리엔브 전기' 그리고 북조. 의상은 몸에 꼭 맞는 주름바지, 짧은 예복, 각종 부츠가 특징이다. 옷은 좁고 짧으며, 치마 허리는 살짝 올라갔다.
여성복은 주로 머리핀, 진주, 다양한 종류의 부츠로 장식되었으며, 이로 인해 송나라 시대에는 봉황관이 맞춤화되었습니다. 고대 중국 의복의 역사에 큰 변화가 일어났습니다. 이때 많은 호족이 중원으로 이주했고, 이때 호족의 옷은 호복의 특징이 되었습니다. > 수당시대 중국은 분단을 이겨내고 전쟁으로부터 안정되었으며, 소재와 스타일 면에서 의복의 발전은 유례없이 눈부셨다. 당나라 시대에는 치마가 여성의 주요 복장 스타일이었습니다. 수나라와 당나라 초기에는 여성들이 소매가 작은 짧은 치마를 입었습니다.
일반적으로 허리 위의 높은 허리, 일부는 겨드랑이까지 묶고 리본으로 묶어 사람들에게 아름답고 날씬한 느낌을줍니다. 당나라 중기의 치마는 당나라 초기의 치마보다 넓었습니다. 다른 것들은 크게 변하지 않았으며, 수나라와 당나라 여성들은 옷을 입는 것이 쉽습니다. 궁중에서 전해지는 '반팔' 스타일은 소매가 긴 풀오버, 옷깃이 없는 스타일입니다. 팔꿈치만큼 몸이 허리만큼 길고 작은 벨트로 묶여 있습니다.
네크라인이 넓은 탓에 입으면 가슴 윗부분이 노출된다. 반팔은 오랫동안 인기를 끌었고 나중에는 남성들도 입었습니다. 그 당시에는 긴 스카프도 인기가 있었는데, 은색 꽃이나 금과 은가루를 칠한 거즈로 만들어서 한쪽 끝을 팔 부분의 가슴 끈에 고정한 다음 어깨에 걸쳐서 팔 사이에 감았습니다. 실크스카프라고 불렸습니다.
여성복의 남성성은 당대 사회의 개방성을 표현하는 것 중 하나였다. 당시 여성이 남성복을 입는 것은 일종의 패션이었다. 당나라 사람들은 서북 소수민족과 천주, 페르시아 등 외국 문화를 통합하는 데 능숙했습니다. 당나라 정관부터 개원 시대까지 새로운 호족 의상이 큰 인기를 끌었습니다.
송나라의 옷은 일반적으로 당나라의 남자복을 따랐는데, 보통 사람들은 일을 할 때 옷에 옷을 채워 입곤 했습니다. 옷은 흑백이었습니다. 당시 퇴임 관료와 학자 관료들은 대부분 소매가 크고 소매와 칼라, 셔츠 모서리에 검은 색 가장자리가 있고 머리에는 사각형 통 모양의 모자가 달린 "지도"라는 이중 가슴 가운을 입었습니다. .
'동포스카프'라고 합니다. 송나라 여성들은 상체에는 소매가 좁은 반바지를 입었고, 하체에는 긴 치마를 입었습니다. 오늘날의 조끼와 마찬가지로 상의 바깥쪽에 긴 소매의 짧은 가슴 저고리를 입었습니다. 아름다운 레이스로 수를 놓았습니다. 남성 의류: Mianfu. 송나라에서는 Mianfu의 종류가 주요 행사에서 자주 입기 시작했습니다.
송나라 시대 궁정복은 '사각형 하트 곡선 깃'이라는 특별한 장식으로 장식되었습니다. 공복. 송나라 시대에는 평상복이 공복이었다. 여성복: 의복. 색깔은 당나라 시대와 거의 동일하다. 일반 옷에는 긴 소매 상의, 긴 스커트, 샤페이가 포함됩니다.
원나라는 중국 역사에서 민족통합의 시대였고, 의복은 이러한 특징을 고스란히 반영했다. 원나라의 태조 징기스칸이 1206년에 수도를 세웠습니다. 서하와 금을 멸망시킨 후, 민족 구성은 주로 몽골계였습니다. 원나라에서는 극심한 민족갈등과 장기간의 전쟁으로 인해 직물과 수공업이 큰 피해를 입었다.
궁중 복식은 오랫동안 송풍을 이어왔습니다. 1321년 원 영종(永宗) 때부터 고대 제도를 따르며 황제와 관료들이 윗옷을 입었고 하의는 윗옷은 꼭 끼고 아랫옷은 짧게 입는 '정순복' 제도가 정식화되었다. 허리 둘레에 주름이 추가되고 어깨와 등에 큰 구슬이 달린 의복입니다. 한족은 이 시스템을 "Yiseyi" 또는 "Zhengsunfu"라고 불렀습니다. 한족의 민족을 계승하고 몽골 민족의 특성을 지닌 제복이다. 원나라의 여성복은 귀족과 일반의 두 가지 스타일로 나누어졌습니다.
귀족들은 대부분 몽골족이며, 민족의상으로 모피코트와 모피모자를 착용하는 것이 일반적이며, 소매가 좁고 소매가 넓은 로브 스타일이 대부분이다. 옷의 길이, 땅에 질질 끌면서 당신의 부인이 놀러 나갈 때, 그녀는 여종에게 끌려야 합니다. 이 옷의 스타일은 어깨 부분에 구름 어깨가 있는데, 이른바 '금수 구름 어깨 옥술'이라 불리며 매우 화려하다.
예복으로서는 밝은 빨간색의 금색과 양단, 벨벳, 아주 긴 펠트 원단을 사용하여 옷감의 질감이 매우 정교합니다. 당시 가장 인기 있는 의류 색상은 빨간색, 노란색, 녹색, 갈색, 장미색, 보라색, 금색 등이었습니다. ?
원대 민간 여성들은 한족 전통 치마를 입었고, 반팔 치마도 궁궐의 반주들에게 자주 등장했다. 당나라의 세이브도 등장했다. 또한, 이웃나라인 고려의 영향을 받아, 수도의 귀족 후궁들에게도 고려 여장을 모방하는 풍습이 있었습니다.
명·청시대에는 명나라에서는 한족의 전통의상이 주류를 이루었고, 청나라에서는 만주복식이 주류를 이루었다. 두 세대의 상류층과 하류층의 의복은 분명한 위계를 가지고 있습니다. 상류층의 관복은 권력의 상징이며 항상 지배계급의 가치를 높여왔습니다. 당송 이후에는 용포와 노란색이 왕실에서만 사용되었습니다.
남북조 이후 보라색은 관복의 가장 비싼 색상이었습니다. 명나라에서는 황제의 성이 주(朱)이기 때문에 주(朱)를 올바른 색으로 여겼으며, 『논어』에 “사자(惡紫)는 주색을 훔치는 자”라고 하였기 때문에 관직에서는 보라색을 폐지하였다. 유니폼. 가장 큰 특징은 등급을 표현하기 위해 "Bu Zi"를 사용한다는 것입니다. 넥타이는 사방 40~50센티미터 정도의 실크 소재로 여러 가지 문양을 엮어서 수놓은 후 관복에 하나는 가슴에, 다른 하나는 뒷면에 꿰매는 것입니다.
문관은 새를, 군관은 동물을 사용하는데, 각각 9단계로 나누어진다. 주로 입는 둥근목옷은 옷의 길이와 소매의 크기로 구분되며, 나이가 많은 사람을 존경합니다. 명나라 여성들은 치마 위에 뒷셔츠나 구름 어깨 상의를 입는 것이 습관적이었습니다. 봉관하패는 명나라 여성들이 입는 옷으로, 제사 등 주요 의례에 참석할 때 후궁들이 입었던 옷이다.
관 전체에 용과 봉황이 장식되어 있으며, 하비와 함께 착용하고 있습니다. 명나라 때 널리 사용되었던 단추는 주로 정장에 사용되었으며 평상복에는 거의 사용되지 않았으며 명나라 후기에야 대중화되었습니다. 민속단추는 팔기병들의 갑옷과 외국물품 수입의 영향을 받아 점차 옷의 깃과 단에 사용되었다.
명대 서민들의 의복은 긴 것, 짧은 것, 셔츠, 치마 등이 있었는데, 기본적으로는 옛 전통을 이어받았고 그 종류도 매우 풍부했습니다. 의복 색상에 있어서 민간인 아내와 딸은 공식 색상과 섞이지 않도록 보라색, 녹색, 복숭아색만 입을 수 있으며, 근로자는 갈색만 입을 수 있습니다.
청나라 때에는 폭력적인 수단을 사용하여 삭발과 옷갈아입기를 조장하였고, 남자복식을 만주풍습에 따라 통일하였다. 순치 9년(1652년)에 『복식·색채·견복에 관한 조례』를 반포하여 한족색이 강한 관과 의복을 폐지하였다. 명나라에서는 모든 남자들이 머리를 묶고 헐렁한 옷과 스타킹, 얕은 신발을 신었고, 청나라에서는 머리를 깎고 머리를 뒤로 땋았습니다.
얇은 말소매 화살 재킷, 꽉 끼는 양말, 깊은 부츠를 착용하세요. 그러나 공식 복장과 민간 복장에는 명확한 차이가 있습니다. 청나라 관복의 주요 형태는 장포와 관복이다. 만다린 재킷은 의복에 덧붙인 외투로, 승마용 재킷으로 유래된 이름이며, 앞면과 뒷면에 슬릿이 있고 가슴에 남동석 패치가 있는 것이 특징입니다(왕자와 왕자는 둥근 패치를 사용합니다). 부지의 새와 동물의 문양, 위계질서 등은 명나라 시대와 유사하다.
황제는 때때로 특별한 호의를 표시하기 위해 그에게 노란 망토를 하사하기도 했습니다. 그 영향으로 다른 색상의 만다린 재킷은 점차 관료와 사대부들 사이에서 인기를 끌며 일반 복장으로 자리 잡았습니다. 4, 5품 이상의 관리들도 각종 귀금속과 향나무로 만든 궁중구슬을 착용했는데 이는 청나라 관복의 또 다른 특징을 이루었습니다. 비단 방적, 자수, 염색과 다양한 수공예 직업의 발전은 청나라에서 다양한 의복을 생산할 수 있는 환경을 조성했습니다.
청대 여성복의 발전은 한족과 만주족의 차이가 있었다. 강희(康熙)시대와 옹정(永鄭)시대에 한 여인들은 여전히 명나라의 스타일을 유지했고, 소매가 작은 옷과 긴 치마가 유행했다. 건륭(乾隆) 이후 옷은 두꺼워지고 짧아졌으며, 소매는 넓어지고 구름 어깨가 추가되었다. 그리고 혁신은 끝이 없었습니다. 청나라 말기에 도시 여성들은 치마와 바지를 벗고 옷에 레이스와 이빨을 입었습니다.
고대 중국 복식의 전반적인 발전 과정을 살펴보면 복식은 사회문명의 발전과 변화와 밀접한 관련이 있음을 알 수 있다. 원시사회와 초기 노예사회에서는 물질적 생산이 부족하고 문화가 발달하지 못하여 의복의 기능은 주로 '사용'에 있었다. 사회문명이 발전하고 향상됨에 따라 의복은 점점 더 민족의식과 사회의식을 담는 운반체가 되었습니다.
그래서 의복의 윤리적 기능은 강화된다. 당나라 등 봉건사회의 발전이 최고조에 달하면서 사상의 개방성과 물질적 풍요로 인해 안시난 이후 복식은 미적 기능에 주목하게 되었고 봉건왕조 전체가 쇠퇴하기 시작하였다. 의복은 황혼의 모습을 보이기 시작했으며 당나라 복식에 반영된 활력과 번영은 송나라 이후에도 그대로 유지되었습니다.
인간 본성을 억제하고 억압하는 것으로 대체됩니다. 이러한 상황은 봉건 왕조가 끝날 때까지 지속되었습니다. 이로부터 볼 수 있듯이 얇은 옷에는 살과 피의 육체뿐만 아니라 5천년의 중국 문명과 역사를 담고 있으며 우리 중화 민족의 정신과 의식이 구현되어 있습니다.
바이두 백과사전-고대 중국 복식