신발의 외국 역사

기원전 8000 년 미주리 주에서 아메리카 원주민들의 신발 유해가 발견됐다.

기원전 3300 년 프랑스 고산에서 죽은 얼음상이 원래의 풀로 엮은 신발 한 켤레를 남겼다.

기원전 3000 년 이집트의 신전에서 신발이나 구두장이에 관한 유화를 발견할 수 있다.

기원 100 년 맨발은 그리스 노예와 자유인 의류의 가장 근본적인 차이였다.

기원 200 년 로마 황제 마커 오리리우스는 그와 그의 후계자를 제외한 누구도 빨간 샌들을 신는 것을 금지한다고 밝혔다.

15 세기 기사들은 모두 긴 신발 (24 인치 길이) 의 신발을 신었는데, 원래부터 검소한 법률을 제창하여 구두의 길이를 명시해 왔다.

16 세기 초 다빈치의 영향으로 하이힐을 발명했다.

16 세기 중반 30 인치 하이힐이 유럽 남부 전역을 휩쓸었다.

17 세기 초 가장 유행하는 포인트 중 하나로 신발끈이 등장했다.

18 세기 중반에 거의 100 년이 걸려서야 전통 신발 만드는 방법을 대체했고, 첫 신발 공장이 나타났다. 곧 첫 신발 가게가 보스턴에 다시 나타났다.

19 세기 초반 플랫 슈즈와 그리스 비치슈즈가 인기를 끌고 있습니다.

19 세기 중반에 첫 운동화 (고무밑창 캔버스 신발이라고도 함) 가 등장했다. 그 후 엘리아스, 하우는 첫 번째 침차를 발명했다.

19 세기 말 옷에 없어서는 안 될 장식품-단추를 달고 신발에도 적용돼 곧 패션 표준이 됐다.

금세기 이전에 구두장이는 목수, 대장장이, 재봉사처럼 비천한 직업이었다. 신발의 디자인은 독립적이고 예술적인 직업으로 여겨지지 않고 전체 신발 제조 공정의 일부로 여겨진다. 유명한 신발업계 디자이너는 주로 유럽에서 부상하고 있다. 미국에서는 현대 신발업의 대규모 생산이 급속히 발전함에 따라 개별 신발장이가 불필요하게 보이기 때문이다. 미국의 신발 산업은 뉴잉글랜드의 식민지에서 싹트는데, 그곳의 농부들은 겨울에 주방에서 자가용 신발을 만든다. 온 가족이 이 일에 참여하다. 남자는 가죽을 자르고, 신발 밑창을 붙이고, 여자는 신발 가장자리를 꿰맸다. 식민지 시대 신발장이들이 사용하는 작업대는 수집가의 물건이 되었다. 신발을 만드는 기예를 터득한 일부 담력 있는 농부들은 작은 신발 작업장을 운영하고, 서너 명의 노동자들이 함께 현지 구두장이가 꿰매어 놓은 신발을 조립하고, 윗바닥을 깔고, 완제품화를 만들었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 용기명언) (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 용기명언)

1750 년 매사추세츠주 리언은 신발 제조 공장을 건설하여 현지 신발 제조 기술을 더욱 발전시켰다. 그곳에서 노동자들은 더 이상 독립된 신발을 만드는 것이 아니며, 신발의 모든 제작 과정은 훈련을 받은 전문가가 책임진다. 생산 라인이 형성되기 시작하다. 처음에는 신발이 여전히 주문 제작되었지만, 비수기에 할 일이 있게 하기 위해 신발방 주인이 예약하지 않은 신발을 만들기 시작했다. 이 신발들은 판매용 신발이라고 불리며 현지 상점의 쇼윈도에 진열되어 있다. 하비의 두 형제는 초기에 마차로 판매용 신발을 싣고 가까운 곳에 가서 팔았다.

1793 년 보스턴에서 첫 신발 소매점을 개설하여 수요일과 토요일마다 완제품 신발을 팔았다. 18 세기 중엽 이래 발명가들은 줄곧 재봉틀 개선에 힘쓰고 있다. 1790 년까지, 가죽 가공을 위한 최초의 재봉틀은 토마스 성트라는 영국인에 의해 개조되었다. 그것은 거의 수직 위로 가죽에 구멍을 뚫을 수 있는 송곳일 뿐이다. 영국의 마크 브라운러 경은 뉴욕항의 수석 엔지니어로 재직했는데, 그는 금속 바늘로 신발과 밑창을 꿰매는 프레스를 발명했다. 영국 반나폴레옹 전쟁에서 직무를 수행하기 위해, 장애군인의 도움으로 브라운러는 하루에 400 켤레의 신발을 생산한다. 전쟁이 끝난 후 영국의 신발 제조업은 다시 수작업으로 돌아갔다.

1810 년 미국에 비슷한 기계가 나타났다. 이와 동시에, 정그블러요릴이라는 프랑스인 두 명도 파리에서 이런 기계를 만들었다. 브리시라는 독일 슈투트가르트라는 신발 만드는 사람이 나사로 신발과 신발 밑창을 연결하려고 시도했다. 1829 년에 미국 매사추세츠주 메리마크에 있는 나세닐 네오나도라는 사람이 스파이크 기계를 최종 완성할 수 있게 해 주었다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

1812 년경에 매사추세츠주 섀튼의 토마스 브랜차드는 총받침으로 만든 선반을 신발의 마지막 조각을 조각하는 기계로 바꾸었는데, 신발의 마지막 부분은 신발 모양으로 만든 나무 모형이었는데, 그 위에 신발이 조립되어 있었습니다. (윌리엄 셰익스피어, 「깨어링」, 「킹」, 「킹」, 「킹」, 「킹」, Northern Exposure) 1930 년대에도 뉴잉글랜드에서는 신발장이들이 개인의 절단 기술에 의존하지 않고 금형을 이용하여 갑피를 재단하기 시작했다. 1940 년대에 롤러는 가죽 압축에 응용하여 갑피 뒤축이 뒷부분을 보강하여 뒷부분을 보강할 수 있게 하였다. 영국인들은 여전히 수제화를 계속하고 있으며, 19 세기 말까지는 경제적 수요에 의해 기계 생산으로 옮겨지지 않았다. 이때 그들은 모든 특허권이 미국인에 속한다는 것을 알게 되었고, 그들은 어쩔 수 없이 미국인의 기계를 임대하고 특허권 사용료를 지불해야 했다. 그러나 이것은 또한 잉글랜드로 하여금 강한 수제화의 전통을 유지하게 했다.

1846 년 매사추세츠주 스펜서의 엘리스 하우비는 재봉틀 한 대를 특허에 등록했다. 이 기계는 옷감을 바느질할 수 있을 뿐만 아니라 왁스 실로 가죽을 바느질할 수 있다. 3 년 후, 미국 발명가 이샤크 M 싱거는 보스턴에서 페달이 달린 재봉틀을 발명했다.

1858 년 리만 B 블레이크는 신발 밑창과 갑피를 바느질할 수 있는 기계를 발명했다. 2 년 후, 마이크라는 신사가 이 기계를 보완했다. 앞으로 21 년 동안 블레이크와 마이크가 연합하여 매커니즘 신발 산업을 독점했다. 이탈리아에서는 수제화의 전통이 20 세기까지 계속되고 있으며, 프랑스에서는 예약 신발의 디자인과 생산 규모가 크지 않은 패션업계가 긴밀하게 결합되어 있다. 파리의 패션업은 찰스 프리드리크 우스라는 영국인이 창립한 것으로, 1858 년 파리의 드 라페스가 7 번지에 패션가게를 열었다. 그는 매 시즌마다 옷을 내놓고 젊은 아가씨를 모델로 불렀다. 패션계의 부상 1 인으로서 그는 처음으로 디자인 의류의 체계를 세웠고, 디자인한 의류는 파리의 공장에서 대량 생산되어 전 세계에 판매될 수 있다. 오스트리아 주재 법대사 부인 폴린 드 매트리치 공주는 그의 옷을 입고 나폴레옹 3 세의 궁정 무도회에 참석하여 그에게 첫 번째 좋은 기회를 주었다. 곧 나폴레옹 3 세의 아내 조셉니 황후와 궁정의 다른 귀부들이 우스의 옷을 입기 시작했다. 그는 제 2 제국 시대의 호화로운 속치마를 디자인하고 등 뒤에 허리 쿠션을 넣어 1970 년대와 80 년대 여성의 표준 복장이 되었다. 우스가 사람들의 복장 품위를 주도하고 있으며, 1895 년 사망하기 전에 그는 이미 유럽의 모든 황실을 위해 옷을 만들고 있다. 어떤 옷은 심지어 꼬리표도 붙이지 않고 빅토리아 여왕의 궁정으로 비밀리에 보내졌다. 우스가 죽은 후, 사업은 그의 두 아들 가스턴과 장 필립이 인수했다. 그들은 패션이 급속도로 변화하고 있다는 것을 금세 깨달았다. 1900 년에는 변화하는 패션 취향을 따라잡기 위해 당시 21 세밖에 안 된 디자이너 폴 폴러스를 초대했다. 폴레스의 전위 복장은 곧 당시의 유명 인사들에게 나타났다. 한패인 스형제가 4 년을 일한 후, 그는 그들을 떠나 따로 부뚜막을 세웠다. 당시 파규, 세루트, 도셰트 등 다른 패션가게들도 우스 형제점 주변과 인근 문돔 광장에 우후죽순처럼 나타나 파리가 세계 패션업의 중심이 되었다. 대부분의 신발제조자들은 무명으로 패션가게에서 일하지만, 소수의 사람들이 유명한 신발업계 디자이너가 되기 시작했다.

폴락스나 파퀴 의상을 입은 트렌디한 여성은 반드시 리셰리 거리의 차베리나 드라 구랑키 바틀리 거리의 페리가 디자인한 신발을 신어야 한다. 팔라티스 포센러르 거리의 피로트는 이 디자이너들 중 가장 유행을 따라잡을 수 있는 것 중 하나이다. 그는 1817 년에 태어나 시골 구두장이의 아들로 아버지로부터 신발을 만드는 기술을 배웠다. 그는 1855 년에 파리에 도착하여 우즈 형제로 패션업계 바이어들 사이에서 명성을 얻었습니다. 이는 주로 그가 디자인한 신발 뒤축이 당시 유행했던 루이 뒤굽보다 더 날씬하고 곧게 뻗어 있었기 때문입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 펠렛이 은퇴 한 후, 그의 아들은 사업을 인수했습니다. 제 2 차 세계대전까지 펠렛의 신발은 모두 고귀하고 우아하기로 유명하다.

피트가 런던과 파리의 신발 가게에서 수천 명의 고객을 유치했을 때, 또 다른 제 1 차 세계대전 기간 파리에서 일하기 시작한 유명 신발 디자이너가 20 명의 고객만 얻었다.

그의 이름은 피토 엄트니로,' 세계에서 가장 비싼 디자이너' 라고 자칭한다. 이것은 그가 독특한 고객층을 가지고 있음을 보증한다. 그의 신발은 뉴욕시 미술관에 진열되어 있다. 엄트니에 이어 안드 페루지는 레스에서 온 또 다른 젊은 디자이너였다. 그의 신발 만드는 기술은 그의 이탈리아의 아버지로부터 배운 것이다. 페루지는 폴렛에 의해 파리로 끌려와서 많은 패션 회사에서 일한 적이 있다. 그가 디자인한 신발은 프랑스 노먼의 드 라 쇼쉬 박물관에 진열되어 있는 수량이 2 천 마리에 달한다.

엘살바도르 페라가모, 젊은 이탈리아 제화공, 1914 년 보스턴으로 이민을 간 후, 그는 수제로 여성화를 만드는 기예를 미국으로 가져왔다. 미국 기계신발 만드는 방법에 실망한 그는 캘리포니아로 이사를 가서 소품 제작자가 되면서 영화계 인사들을 위해 수제화를 했다. 곧 영화배우들이 그의 신발을 사기 시작했다. 그가 1927 년에 이탈리아로 돌아온 후에도 그 스타들은 여전히 그의 충실한 고객이었다. 1930 년대에 그는 코르크를 밑받침으로 한 신발을 개발하여 10 여 년 동안 유행했다. 그가 죽은 후, 그의 대표작은 세계 순회전을 하기도 했다.

1940 년대에 데이비드 에븐스라는 젊은 영국인이 페라가모 이후 미국 서해안에 와서 할리우드 스타들의 신발 디자이너가 되었다. 그는 빌 브라스와 오스카 데 라 렌타를 포함한 뉴욕에서 가장 유명한 패션 디자이너를 위해 구두를 디자인했다. 한편, 전설적인 로저 빌은 파리에 가서 크레시진 데일을 위해 일하는데, 그곳은 가는 하이힐을 디자인한 것으로 유명하다. (윌리엄 셰익스피어, 레전드, 레전드, 레전드, 레전드, 레전드, 레전드, 레전드) 그의 창의적인 작품도 전 세계의 예술박물관에서 사냥하는 목표이다.

구미에 새로운 세대의 신발 디자이너가 등장해 아직 박물관이 그들을 눈여겨보지는 않았지만, 그 작품은 고객과 패션 디자이너들의 사랑을 받고 있다. 마로 브라닉, 존 할페인, 모데 프리장, 베이스, 호버트 레빈, 안드 페스트, 제인 젠슨, 패트릭 콕스, 크레시진 루버스의 작품들은 앞으로 어느 정도 영감을 받을 것이라고 할 수 있다 그들의 신발은 단지 발의 보호물이 아니라 예술품으로 감상될 것이다.

작품' 신발' 31×14.5CM, 청전 봉문 동상석 조각, 작품 구상이 독특하고 교묘하게 활용되고 있다. 작가는 생활 속 평범한 신발로 인생 경험을 반영하는 우여곡절을 그려내고, 밋한 가운데 인간적인 생활경험을 더욱 돋보이게 한다. 길이 발밑에 있는데, 이 신발은 일찍이 만리의 울퉁불퉁한 곳을 밟았고, 이 신발은 사업의 성공을 위해 남쪽으로 돌진한 적이 있다. 이 신발은 영원히 잊을 수 없을 것이다. 그것은 우리와 함께 성공의 길로 나아가는 것이다. (조지 버나드 쇼, 성공명언)

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