상나라와 주나라의 복식은 상의와 하의가 기본이었다. "Shuowen Jiezi"는 "상단을 옷이라고하고 하체를 상이라고합니다." 하체에 입는 상은 실제로 바지가 아니라 치마입니다. 청동 비문에는 저우 황제가 장관들에게 "홍복"을 보상한 것에 대한 일반적인 기록이 있습니다. "Red Fu"는 허리에 묶고 복부 앞에 매달린 붉은 천으로 귀족의 복장이자 지위를 상징하며 나중에 Qieqi라고도합니다. 머리핀으로 머리를 묶는 것이 중국 사람들의 풍습입니다. 상나라 유적지에서는 뼈비녀가 많이 출토되었습니다.
선진시대 중국 복식의 특징은 상의와 하의, 넓은 옷과 넓은 띠였다. 옷은 오른쪽 소매가 좁고, 길이는 무릎 위와 아래입니다. 칼라, 소매, 플래킷, 트레인 모두 레이스로 장식되어 있고, 단추가 없으며, 허리는 벨트로 묶어져 있습니다. 호족의 옷은 소매가 좁은 짧은 옷, 왼쪽 옷깃이 달린 긴 바지, 가죽 끈이 달린 가죽 부츠입니다. 조나라 무령왕은 중원에 호복을 소개했는데, 이는 전국시대, 진한시대 중국 복식의 변화에 긍정적인 영향을 미쳤다.
춘추전국시대에는 심복이라는 새로운 형태의 의복이 등장했다. 《의례서: 속옷》 공영달정의는 "깊은 옷은 옷과 연결되고 이불은 깊기 때문에 깊은 옷이라고 부른다"고 말했다. 귀족과 하층민, 남자와 여자, 민간인과 군인 모두 깊은 옷을 입는데, 서민들은 어두운 색의 옷을 상복으로 입으며, 짧은 갈색 옷을 평상복으로 입는다. 밑단이 구부러져 있고 착용 시 벨트가 있는 어두운 색상의 옷. 귀족들은 비단을 사용하여 젠트리 벨트를 엮었기 때문에 젠트리 또는 젠트리라고 불렀습니다. 벨트의 두 끝은 각각 후크와 링으로 연결되어 있으며 이를 후크 벨트 또는 벨트라고 합니다. 칼, 활과 화살, 인장, 지갑 및 기타 품목을 벨트에 걸거나 착용할 수 있습니다.
진나라 시대에는 면화가 없었습니다. 소위 '평복'은 아마포로 만든 옷을 말합니다. 여름에 입는 고운 베옷을 게라 하고, 겨울에 입는 옷은 겉옷과 모피이다. 겉옷은 안에 입는 저고리인데, 그 속에 비단 솜을 채워 넣은 것을 이불이라 하고, 낡은 솜을 채워 넣은 것을 겉옷이라 한다. 가난한 사람들은 비단 솜으로 채울 여유가 없어서 옷이라 불리는 찢긴 아마포로만 채울 수 있었습니다. 가운은 속옷이므로 집에서만 입을 수 있고, 예복으로는 사용할 수 없습니다. 외출 시 예복 안에만 입을 수 있습니다. 짧은 가운은 재킷이라고 불렸고 나중에는 코트라고 불렸습니다. 질감이 좋지 않은 러그를 브라운이라고 합니다. 모피는 모피 코트이며 진나라 이전의 주요 겨울 코트이기도했습니다.
진나라와 한나라의 의상은 진나라 이전의 의상보다 풍부했습니다. 『의례서』에는 “옷은 비단이나 비단 저고리로 만들어서는 안 된다”고 하는데, 이는 저고리와 저고리 모두 속옷이기 때문이다. 유교에서는 비단을 속옷으로 만들어서는 안 된다고 믿는다. 육조시대에 이들 귀족가의 자제들은 실제로 흰색 비단을 사용하여 바지를 만들었기 때문에 '멋쟁이 아이들'이라고 불렸다. 고대 바지에는 일반적으로 가랑이가 없었고 다리 관이 두 개 뿐이며 상단이 서로 연결되어 허리 둘레에 벨트로 묶여 있었기 때문에 하카마라고 불렀습니다. "Shi Ming"은 다음과 같이 말합니다. 두 가닥이 서로 분리되어 있습니다. "하카마는 속옷이므로 노출이 안 됩니다. 하카마 바깥쪽에는 치마나 짙은 외투를 입어야 합니다. 민간인이 작업할 때 짧은 옷을 입을 때는 일본 스모 복장처럼 가랑이 주머니를 하카마 안에 묶어야 합니다. 송나라 시대의 이 스타일은 초기의 "판차이 그림"에서 볼 수 있습니다. 가랑이가 있는 반바지는 가랑이 길이가 소 코만큼 짧으며 일반적으로 사마 바지라고 합니다. Xiangru는 Zhuo Wenjun을 청두로 데려와 송아지 코바지를 입었습니다.
옷의 긴 자락을 가운이라고 부르며, 촘촘하고 좁은 소맷단을 입었습니다. 스커트는 곡선 스커트와 스트레이트 스커트 두 가지가 있는데, 스커트가 깊어 입으면 움직이기 힘들고 점차 여성용 스타일로 바뀌고 있다. 한대 복식은 위·금·남·북조 시대의 복식에 두 가지 변화가 있었다. 하나는 호복에 대한 고정관념이 깨졌다는 점이다.
이것은 인류 의복의 진화의 역사이자, 어떤 의미에서는 인류 문화의 발전에 대한 인식의 역사이기도 하다. /p>
의복은 인간 노동의 독특한 산물이다. 이는 물질문명의 결정체일 뿐만 아니라 정신문명의 의미도 내포하고 있다. 인류사회는 무지에서 야만으로, 수십만 년 동안 천천히 발전해 왔다. 우리 조상들은 유인원들과 작별을 고한 뒤 동물의 가죽과 나뭇잎을 뒤집어쓰고 수없이 비바람을 맞으며 헤매다가 겨우 문명의 문턱에 들어섰고, 몸을 가리고 몸을 따뜻하게 할 줄도 알았습니다. 물질문명을 창조했습니다.
그러나 아름다움을 추구하는 것은 인간의 본성입니다. 사람의 옷은 부처님의 금과 같으니 그 기능은 몸을 가리고 따뜻하게 하는 것뿐 아니라 아름답게 하는 것이기도 합니다. 거의 의복이 탄생한 날부터 사람들은 생활 습관, 미적 취향, 색채 취미, 다양한 문화적 사고방식, 종교적 개념을 의복에 담아 의복 문화의 정신적 문명을 형성했습니다.
전국시대 사람들이 쓴 『여시춘추』, 『사본』, 후기 『회남자』에는 황제, 호조, 소유가 옷을 만들었다는 내용이 언급되어 있다. 출토문화유적으로 볼 때 의복의 진화의 기원은 원시사회의 후기 구석기시대까지 거슬러 올라갈 수 있다. 베이징 주구점(약 19,000년 전)의 산딩산 동굴인 유적에서 뼈바늘 1개와 천공된 돌, 뼈, 조개, 치아 장식품 141개가 발견되었습니다. 당시에는 동물의 가죽과 같은 천연 소재를 사용하여 간단한 옷을 재봉할 수 있었음이 입증되었습니다. 중국 복식문화의 역사가 시작되는 곳이다.
상나라와 주나라 복식(대략 기원전 16세기~기원전 771년)
상나라의 주요 의류 재료는 가죽, 가죽, 비단, 리넨이었다. 섬유기술의 발달로 실크와 린넨직물이 중요한 위치를 차지하고 있다. 은나라 사람들은 매우 얇은 비단을 섬세한 디테일로 엮을 수 있었고, 옷의 재료는 두꺼운 색으로 만들어졌습니다.
서주(周周)시대에는 점차 위계제도가 확립되었고, 주(周)나라에서는 왕실 복식을 담당하는 '사부(比富)'와 '내사부(内施府)'라는 직위를 확립했다. 문헌기록과 출토문물 분석에 따르면, 중국 황실의 복식 제도는 하(夏)나라와 상(商)나라 때 처음으로 확립되었으며, 주(周)나라 때 완전히 완성되었고, 춘추시대에 예법의 규율로 편입되었다. 그리고 전국시대.
주나라 때 출토된 사람 형상의 문화재로 볼 때 의복 장식은 복잡함과 단순함이 다르지만 상의와 하의가 명확하게 구분되어 중국 복식의 기본 형태를 확립한다.
춘추전국시대 복식(기원전 770년~기원전 221년)
춘추전국시대에는 직조와 자수 기술이 크게 발전하여 점점 더 정교해지는 의류 소재와 더욱 다양한 스타일. 장인정신의 확산은 다양하고 정교한 의류를 돋보이게 합니다.
춘추전국시대에는 상층의 복식은 넓고 하층의 복식은 폭이 좁은 것이 유행이 되었다.
심의는 몸을 깊이 숨긴다는 뜻으로, 집에서는 사대부들의 평상복이자 서민들의 정장으로 형성됐을 것이다. 춘추시대와 전국시대의 전환기. 신의는 리본커팅이 독특한데, 옷과 셔츠를 서로 연결해 윗부분과 아랫부분을 자르고 가운데 솔기로 연결한 것이 궁중제복 다음으로 가장 엄숙하고 다재다능하다.
기원전 307년 조나라 무령왕은 호의복을 입도록 명령하고 '호의복 타기와 사격'을 장려했다. 호의복은 당시 '호족'의 의복을 말하며, 옷이 넓고 허리띠가 넓은 중원지방의 복식과는 사뭇 다르다. 라이딩과 사격 활동에 편리한 벨트 후크, 부츠.
진한대(기원전 221년 ~ 서기 220년)의 의복
이 시기의 의복 재료는 춘추시대, 전국시대의 의복 재료보다 풍부했고, 딥 의류도 새롭게 개발되었습니다.
서한 건원 3년(기원전 138년)과 원수 4년(기원전 119년)에 장건(張進)에게 두 차례에 걸쳐 서역으로 가서 문을 열라는 명령을 받았다. 수천 개의 비단이 위(魏), 진(晉), 수(隋), 당(唐) 왕조를 거치며 중단 없이 끊임없이 운송되었으며, 역사상 '실크로드'로 알려져 있습니다. 그 결과 중국의 복식문화가 세계로 퍼져나갔습니다.
진나라 복식체계는 전국시대 복식체계와 크게 다르지 않아 중국 복식의 기본적인 형태를 유지하고 있다. 서한시대의 남성복과 여성복은 여전히 심복의 형태를 따랐다. 단품이든 면이든 관계없이 상의와 하의를 하나로 꿰매는 경우가 대부분이며, 상의와 하의 사이에는 솔기나 폭이 없으며 겉옷에는 중털과 속옷이 들어 있으며, 그 앞부분은 속털로 되어 있다. 엣지도 노출되어 정형화된 슈트 느낌을 줍니다. 꽉 끼는 바지를 입으면 '예복과 큰 치마' 스타일을 유지할 수 있다. 진(秦)나라 때 제복은 검은색이었다.
한나라는 공직제도를 갖고 있었다. 역사책에는 황제와 신하들이 입는 의복, 궁정복, 정규복 등이 20가지 이상 나열되어 있습니다. 의류의 클래스 차이는 이미 매우 분명합니다. 주로 다음과 같이 나타난다. 관복은 구제도에 기초하여 계급구분의 기본 상징으로 발전하였고, 리본 착용제도는 관직구분의 상징으로 확립되었다.
기원전 202년, 유방(劉房)은 항우(極玉)를 물리치고 한나라를 건국하고, 장안에 수도를 두었다. 초기 한나라의 통치자들은 진나라 멸망의 교훈을 교훈삼아 회복요법을 채택했다. 가벼운 코비 정책과 농민에 대한 낮은 세금 정책. 전반적인 체계는 크게 변하지 않았으며, 관과 군복의 체계는 대부분 진(秦)나라 체계를 계승하고 있습니다. 동한 명제 옹평 2년이 되어서야 공식적이고 완전한 규정이 마련되었습니다.
한나라 초기에는 통치자들이 부흥의 정책을 채택하면서 경제가 회복되고 발전했으며, '원경정치'와 같은 평화롭고 번영하는 시대가 나타났다. 농업과 수공예품이 크게 향상되었습니다. 당시 가장 일반적인 민속공예 산업은 섬유산업이었다. 이 기간 동안 실크 브로케이드 생산량은 매우 많았습니다. 한나라의 방직기술도 매우 높은 수준에 이르렀다.
한나라의 옷은 주로 의복, 襜褕(직선단복), 襦(짧은 옷), 치마 등이 있다. 한나라 시대에는 직조와 자수 산업이 발달했기 때문에 부유한 사람들은 비단과 공단으로 만든 아름다운 옷을 입을 수 있었습니다. 대부분의 사람들은 짧은 옷과 긴 바지를 입는 반면, 가난한 사람들은 짧은 갈색 옷(거친 천으로 만든 짧은 옷)을 입습니다. 한나라 여성들은 투피스 드레스와 로브를 입었고, 스커트의 스타일이 가장 많았고, 가장 유명한 것은 '유현 스커트'였습니다.
〔 한나라의 조비연이 왕비로 즉위한 이후 치마를 즐겨 입었다고 합니다. 한번은 운영자색 치마를 입고 한나라 성제와 함께 태액지에 갔다. 북소리에 맞춰 날아다니는 제비들이 우아하게 춤추고 그들의 치마가 펄럭입니다. 바로 그때 강한 바람이 불어오자 그녀는 가벼운 제비처럼 바람에 날아가 버렸습니다. 성황제는 급히 신하들에게 그녀를 붙잡으라고 명령했지만, 갑자기 그는 당황하여 그녀의 치마를 붙잡았습니다. 여왕은 구해졌지만 치마에 주름이 많이 생겼습니다. 그런데 이상하게도 주름이 없는 스커트보다 주름진 스커트가 더 좋아보이네요. 그때부터 궁중의 여인들도 그 뒤를 따랐는데, 이것이 당시의 '불멸의 치마'였습니다. }
한 왕조가 창출한 유례없는 물질적 부는 한 왕조 사람들로 하여금 인간 생산성에 대해 낙관적이고 자신감을 가지게 만들었습니다. 저자는 『중국미학사상사』에서 “한족은 도가미학의 기본사상을 계승하면서도 부정적인 초월사상을 버리고 일부 합리적인 유교적 관점을 흡수했으며 자연법칙과 인간목적의 통일성을 중시했다”고 밝혔다. 나는 광활한 외부 세계에는 무한한 풍요로움과 다양성이 있으며, 사람들은 이 아름다움을 적극적으로 발견하고 소유하고 향유해야 한다고 굳게 믿습니다."
위, 진, 남조와 북조 의상( 220~589)
위진(魏晉), 남북조(南朝代)에는 계급복식의 변화와 민족의상이 크게 통합되었다. 위(魏)나라 초기, 문조비(文曹皇) 황제는 "자주색, 적색, 녹색, 삼색으로 구직을 구분하는" 구직관제를 확립했다. 이 시스템은 이후 원나라와 명나라까지 여러 왕조에서 사용되었습니다.
남북조 시대에는 북방의 소수민족이 중원을 점령하고, 사람들이 여러 곳에 거주하면서 정치, 경제, 문화가 서로 침투하면서 대통합 상황을 이루게 되었고, 의복도 형성되었다. 또한 변화하고 발전했습니다. 북방민족이 짧은 옷에 입는 하카마 주름은 점차 주류가 되어 남녀노소 남녀노소 가리지 않고 입을 수 있다. 여성복은 "위는 검소하고 아래는 풍부하다".
동진 말기부터 제량 시대까지의 전통의상은 치마복으로 한나라에서 유래되었으며, 짧은 상의와 상의의 특징을 가지고 있었다. 와이드 스커트. 소수민족의 복식은 한나라의 법과 예절의 영향을 받아 한족의 의상을 입었습니다.
태화 18년(494) 북위 선비족이 도읍을 낙양으로 옮긴 후, 위소문 황제는 중국화 정책을 시행하고 탁발성 성을 바꾸며 '전국'을 이끌었다. 장관은 한(Han)과 위(魏)의 옷을 입는다." 선비족은 깃이 꽂혀 있고 소매가 작은 옷을 입는 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 옛 풍습의 개혁은 역사상 '소문 개혁'으로 알려졌으며, 이로 인해 진나라와 한나라 시대 이후로 관복의 낡은 제도가 계속될 수 있었습니다. 중국 의류 문화의 발전을 촉진했습니다.
위(魏), 진(魏), 남조(南朝), 북조(南朝)의 복식은 일반적으로 여전히 진(秦)나라와 한(汉)나라의 낡은 제도를 계승하고 있다. 남조와 북조의 소수민족은 처음으로 정권을 잡았을 때 여전히 자신들의 풍습에 따라 옷을 입었고, 나중에는 한족 문화의 영향을 받아 한복을 입기 시작했습니다.
중원지방 사람들의 의복, 특히 평상복과 평상복은 북방민족의 의복특성을 기본적으로 많이 흡수하고 있으며, 의복의 형태도 각 민족에 적합하다. 몸. 6대 복식은 남자는 예복에 낮은 치마를 입었고, 여자는 저고리와 이중 치마를 입었는데 매우 아름다웠다. 이 시기의 복식에 대해서는 『나심부』, 『연우전』 등의 두루마리를 참고할 수 있다.
북조의 복식은 몸에 꼭 맞는 주름바지와 짧은 예의, 다양한 부츠가 특징이며, 옷은 좁고 짧으며, 치마 허리가 살짝 올라와 있다. 여성복은 주로 머리핀, 진주, 다양한 꽃관으로 장식되었으며, 이는 송나라에서 맞춤 제작된 봉황관으로 이어졌습니다.
위진(魏晉) 남북조(南朝)는 중국 고대 복식사에 큰 변화를 가져온 시기로, 이때 많은 호족이 중원으로 이주하면서 호복이 탄생하게 되었다. 그 당시 유행하던 옷. 타이트한 핏과 라운드넥, 슬릿이 후푸의 특징이에요.
수당시대 중국은 분단에서 통일로, 전쟁에서 안정으로 경제, 문화적으로 번영을 누렸으며, 소재와 스타일 모두에서 의복의 발전은 유례없는 찬란한 광경을 보여주었다. .
수당시대 여성복 중 가장 유행한 것은 치마였다. 치마는 당대 여성복의 주요 스타일이었다. 수나라와 당나라 초기 여성들은 소매가 작은 짧은 저고리와 몸에 꼭 맞는 긴 치마를 입었습니다. 치마는 보통 허리 위로 높게 묶었으며 일부는 겨드랑이 아래까지 묶고 리본으로 묶었습니다. , 사람들에게 날씬한 느낌을줍니다. 당중기의 치마폭은 당초기의 치마폭에 비해 넓었지만 그 외 큰 변화는 없었다. 수나라와 당나라 여성들은 옷을 입는 것이 쉬웠습니다. 궁궐에서 퍼진 '반팔'은 더블 브레스티드, 풀오버, 라펠 또는 칼라리스 스타일이 있으며 소매는 팔꿈치 길이, 몸통은 허리 길이이며 작은 벨트로 묶여 있습니다. 가슴. 네크라인이 넓기 때문에 착용시 가슴 윗부분이 노출됩니다. 반팔은 오랫동안 인기를 끌었고 나중에는 남성들도 입었습니다. 그 당시에는 긴 스카프도 인기가 있었는데, 은색 꽃이나 금과 은가루를 칠한 거즈로 만들어서 한쪽 끝을 팔 부분의 가슴 끈에 고정한 다음 어깨에 걸쳐서 팔 사이에 감았습니다. 실크스카프라고 불렸습니다.
여성복의 남성성은 당대 사회의 개방성을 표현하는 것 중 하나였다. 당시 여성이 남성복을 입는 것은 일종의 패션이었다. 당나라 사람들은 서북 소수민족과 천주, 페르시아 등 외국 문화를 통합하는 데 능숙했습니다. 당나라 정관부터 개원 시대까지 새로운 호족 의상이 큰 인기를 끌었습니다.
송, 요, 하, 금, 원 복식(947~1368)
송나라는 기본적으로 한족 복식 스타일을 유지한 반면, 요, 서하, 금원 복식은 기본적으로 금나라와 원나라에는 거란족, 당상족, 여진족과 몽골족의 특징이 있었다. 다양한 민족의 의상이 다시 한 번 교환되고 통합됩니다.
송나라 복식은 관복, 평상복, 노년복 세 가지로 나뉜다. 송나라 관복의 원단은 주로 나(紅)로 만들어졌는데, 오대(五代)의 낡은 제도로 인해 정부에서는 매년 대신들에게 비단옷을 일곱 가지 색깔로 나누어 주었다. 관복의 색깔은 당나라 제도를 따르는데, 3품 이상은 보라색, 5품 이상은 주홍, 7품 이상은 녹색, 9품 이상은 녹색이다. 관복의 스타일은 당말의 긴팔옷과 대략 비슷하지만, 첫 번째 군복(관모 등)은 이미 날개가 편평한 검은 망사(검은 망사의 날개가 곧게 뻗어 있음)이다. ), 이를 곧은 발 후토라고 합니다. 송나라의 의상 색상과 스타일은 대부분 당나라에서 계승되었지만 전통과의 융합이 더 좋고 자연스러워 사람들에게 중국 스타일을 복원하는 느낌을 줍니다.
송나라의 의복. 송나라의 남자복은 일반적으로 당나라의 스타일을 따랐으며, 옷에 옷을 채워 입는 것이 보통이었습니다. 벨트에 옷은 흑백 두 가지였습니다. 당시 퇴임 관료와 학자 관료들은 대부분 'duo'(고대 선비들이 입었던 평상복, 승려와 도교가 입었던 칼라가 큰 옷을 의미함)라는 이중 가슴 가운을 입었습니다. 소매와 소맷부리, 칼라가 크고, 셔츠의 모서리는 검은색 테두리로 다듬어져 있고, 머리에는 네모난 통 모양의 모자를 쓰고 있는데 이를 '동포 스카프'라 부른다.
송나라 여성복은 상체에는 소매가 좁은 반바지, 하체에는 긴 치마로 구성되어 있으며, 상의 바깥쪽에는 긴팔 반팔 저고리를 입는 경우가 많았으며 이는 매우 유사했습니다. 오늘날의 조끼와 재킷에는 네크라인과 앞면에 아름다운 레이스가 자수되어 있습니다. 송나라 초기에는 모든 의복과 의복이 당나라 말기의 복식 체계를 따랐다. 새 제도가 반포된 후 의복은 점차 제사복, 궁중복, 공공복(송 사람들은 보통 복식이라고도 함), 계절 복(계절에 따라 문관과 군신에게 하사하는 복), 군복, 군복으로 나누어졌다. 애도복. 송나라 여자들은 모두 한나라 여자들과 비슷하게 날씬하고, 소매가 좁고, 깃이 교차되어 있으며, 우아한 색상의 다양한 긴 치마를 입었습니다. 칼라와 앞면 자수 레이스를 "칼라 닦기"라고도 합니다. 송나라 복식의 주요 특징은 신선함, 단순함, 자연스러움, 우아함입니다.
송나라 여성들은 주로 치마를 입었지만 바지도 입었습니다. 바지의 형태가 특이하다. 몸에 꼭 맞는 바지 외에도 여러 겹의 바지도 있다. 송나라 여자들은 발을 묶는 풍습이 있어서 치마가 길어서 발이 드러날 정도로 바닥에 닿지 않았습니다.
요족, 서하족, 금족은 각각 고대 중국 거란족, 당상족, 여진족이 세운 정치 체제로 그들의 의상은 장기적인 문화 분야에서 민족 전통을 이어가는 발전 궤적을 반영합니다. 한족과 교류한다. 당샹(Dangxiang)족 여성들은 대부분 옷깃이 있고 깃 사이에 정교한 자수가 달린 호(Hu) 옷을 입습니다. 거란족과 여진족은 일반적으로 소매가 좁고 깃이 긴 무릎 길이의 코트와 긴 부츠를 신는데, 이는 말을 타고 싸우거나 사냥할 때 적합합니다. 여성들은 발등만큼 긴 소매가 둥글고 깃이 긴 옷을 입습니다. 둘 다 왼쪽 옷깃(왼쪽에서 오른쪽으로 단추가 있음)이 있습니다. ] 한족과 달리 그들이 입던 낚시 부두는 본토에서 널리 인기가 있었습니다.
한족과의 공존 현실을 고려하여 요와 금 정권은 모두 '남관'체제를 구축하여 한족을 사용하여 영토 내에서 한족을 통치하고 한 관리는 옛 당송 관복 제도를 채택했습니다. Khitan과 Jurchen 남성복은 움직임을 용이하게 하기 때문에 한족에게도 채택되었습니다.
원나라의 옷은 주나라의 옷과 비슷하며, 소매가 촘촘하고 좁으며, 아랫치마는 더 짧고, 기장은 무릎 아래까지 내려오고, 모양은 주름치마와 같다. . "비지안"과 "비지아"도 일반적인 옷입니다. "비지안"은 원나라의 몽골 사람들이 "소자 대호"라고 불렀던 만다린 재킷보다 약간 긴 것입니다. 옷은 칼라가 없고 민소매이며 앞이 짧고 뒤가 긴 옷으로 고리로 연결된 캐주얼한 옷이다.
몽골인들이 세관에 들어간 후, 유지 외에 그들 자신의 복식 체계는 또한 한, 당, 금, 송 왕조의 복식 체계를 채택했으며, 황제의 왕관과 진홍색 망포와 같은 궁중 복식과 광관, 청라 예복과 무릎을 덮는 옷을 입는 관리들이 있습니다. 궁중복과 면복의 형태로, 한족의 관복도 일반적인 스타일이다.
명청 복식(1368~1911)
명나라가 지배했다. 청나라 시대에는 만주족 의상이 지배적이었으나, 두 세대 모두 상류층과 하류층의 의상은 분명히 권력의 상징이었고 당나라 이후로 항상 지배층의 가치를 인정받아 왔습니다. 송대와 용포, 황색은 남조와 북조 때부터 보라색을 귀족으로 여겼기 때문에 주를 올바른 색으로 여겼는데, 『논어』에는 다음과 같이 나와 있다. "사악한 보라색은 주를 잡는 자입니다." 보라색의 가장 특징적인 특징은 등급을 표현하기 위해 "Bu Zi"를 사용하는 것입니다. Bu Zi는 약 50cm의 정사각형 실크 소재로 다양한 패턴으로 짜여져 있습니다. 문양을 새긴 후 관복에 수놓은 것으로, 문관은 새를, 무관은 동물을 사용하는데, 명나라 여성들은 각각 9급으로 나누어 입었다. 옷의 길이와 소매의 크기에 따라 신분을 구별하기 위해 스커트 위에 셔츠나 구름 어깨 드레스를 입었습니다. 왕관 전체에 용과 봉황이 장식되어 있으며 주로 단추를 사용했습니다. 단추는 명나라 시대에는 예복에 사용되었고, 평상복에는 거의 사용되지 않았으며, 명나라 후기에는 서민들에게만 유행하였고, 외국물품의 수입 영향을 받아 점차 옷깃과 밑단에도 사용되었다.
명나라 시대에는 서민들의 옷이 긴 것, 짧은 것, 셔츠, 치마 등이 있었는데, 의복 색깔도 다양했다. 딸들은 공식 색상과 섞이지 않도록 보라색, 녹색, 분홍색 등의 색상만 입을 수 있으며, 일하는 사람들은 머리를 깎고 옷을 갈아입을 수 있으며 만주 풍습에 따라 남성복을 통일할 수 있습니다. 순치 9년(1652년)에 '의복, 의복, 어깨옷에 관한 규정'이 공포되어 명나라 남자들은 모두 머리와 빵을 착용하고 헐렁한 옷을 입고 긴 양말을 신고 얕은 신발을 신어야 했습니다. 청나라 시대에는 머리를 삭발하고 땋은 머리를 머리 뒤로 늘어뜨렸으며, 얇은 말발굽 소매, 꽉 끼는 양말, 깊은 부츠를 신었습니다. 그러나 관복과 민간복은 구별이 되었습니다. 청나라 관복의 특징은 의복과 만다린 재킷이다. 만다린 재킷은 의복에 추가된 외투로, 승마용 재킷으로 유래되었으며 앞면과 뒷면에 슬릿이 있고 남동석 패치가 있는 것이 특징이다. 가슴(왕자), 왕자들은 둥근 무늬를 사용했다. 새와 동물의 문양과 계급의 순서는 명나라의 것과 비슷했다. 만다린 재킷의 색상은 점차 관료들과 사대부들 사이에서 인기를 끌게 되었고, 4~5품 관료들도 각종 귀금속과 향목으로 만든 관주를 입는 것도 관복의 또 다른 특징이 되었습니다. 청나라. 비단 방적, 자수, 염색과 다양한 수공예 직업의 발전은 청나라에서 다양한 의복을 생산할 수 있는 환경을 조성했습니다. 청나라 여성복의 발전은 한족과 만주족의 차이가 컸다. 강희(康熙)시대와 옹정(永縄)시대에 한족 여성들은 여전히 명나라 스타일을 유지했고, 소매가 작은 옷과 긴 치마가 유행했다. 건륭(乾隆) 시대 이후 옷은 두꺼워지고 짧아졌으며 소매는 넓어졌고 어깨는 넓어졌다. 그리고 혁신은 끝이 없었습니다. 청나라 말기에 도시 여성들은 치마와 바지를 벗고 옷에 레이스와 이빨을 달았습니다.