몽골 의상의 기원은 먼 선사 시대로 거슬러 올라갈 수 있다. 일찍이 구석기 시대에 인류는 식물의 잎으로 자신을 장식하기 시작했고, 나중에는 사냥한 짐승 가죽으로 옷을 만들었다.
북방 유목민족의 암화에서는 몽골 고원의 고대인들이 허리에 짧은 수피 치마를 매고 머리에 깃털이 나고 엉덩이와 꼬리가 있는 것을 보았다. 또 거친 돌고리, 뼈 장식 등 물품도 많이 등장해 북방 유목민들이 오래전부터 심미 의도와 심미 추구를 했다는 것을 보여준다. 고고학 자료에 따르면 몽골인의 의상은 중국 고대 북방 유목민족의 의상과 일맥상통하고 있다.
한서 흉노전' 에 따르면 동물고기, 모피 펠트를 입은 흉노 여성 머리 장식은 차하르 여성과 매우 유사하며 흉노의 의상 문화는 선비, 부드러움, 돌궐 등 북방 유목민족에게 전해졌다. 물론 몽골인들에게도 전해졌다. 이들 민족 의상의 특징 중 하나는 고원 기후에 적응하는 것이다.
몽골족 복식은 자신의 심미적 특징을 가지고 있으며, 몽골족은 특히 밝고 밝은 색을 좋아해서 밝고 유쾌함을 느끼게 한다. 몽골인들도 흰색 하늘색 등 순수하고 밝은 색을 숭상한다. 푸른 하늘과 흰 구름, 푸른 풀이 붉고, 온통 자연스럽고 조화롭다.
또한 몽골족 민족 의상의 풍격으로 볼 때, 칭찬한 옷과 허리띠는 인체의 곡선미와 몽골 목자의 호쾌하고 솔직한 성격을 반영할 수 있다.
몽골족은 몽골 고원에 살고 있는데, 추운 기후는 유목을 위주로 하며, 오랜 기간 즉시 이주해야 한다. 따라서 그들의 옷은 강한 방한 효과를 가지고 있어야 하며, 타기 쉽고, 가운, 조끼, 가죽 부츠가 자연스럽게 그들의 첫 번째 선택이 되어야 한다.
「블랙 타타르 약사」 (black tartar Jane history) 에 따르면, "블랙 타타르 (black tartar) 는 칼라 오른 손잡이 셔츠를 입고, 일부는 사각 칼라이다. 그들은 펠트, 가죽, 가죽, 실을 재료로 하고, 옷은 뚱뚱하고 길고 질질 끌며, 겨울에는 두 털, 한 털은 안쪽, 한 털은 바깥쪽으로, 남녀 스타일은 비슷하다. "
이런 복장은 약간의 개혁 이후 지금까지 사용되어 왔으며, 목축 지역의 남녀가 모두 입는다. 클립, 면, 가죽의 세 가지 종류가 있습니다. 겨울에는 양가죽을 안감으로 하고, 실크, 새틴, 천을 면으로 한다. 여름에 천, 실크, 새틴, 실크 등의 재료를 입는다. 일반적으로 빨강, 노랑, 보라색, 네이비 컬러를 사용한다. 소매는 좁고 밑단은 트이지 않으며 치마와 밑단은 종종 플란넬로 테두리를 두르고 변폭은 약 6 ~ 9cm 입니다. 입었을 때 약간 위로 들어 올리고, 붉은 보라색 비단으로 허리를 꽉 묶고, 양쪽 끝을 걸어주세요.
고대부터 몽골 땀국까지 원명청에서 현재까지 역사의 발전에 따라 역대 몽골 사람들은 장기적인 생활과 생산 실천에서 총명함과 지혜를 발휘하여 형제 민족 의상의 정수를 끊임없이 흡수하였다. 종류, 스타일, 원단 색채, 봉제공예 등에서 점차 자신의 전통 의상을 보완하고 풍요롭게 했다. 정교한 의상을 많이 만들어 중화민족의 의상 문화에 찬란한 광채를 더했다.
만주족 의상
명대 남이동요동 지역의 만주족 사람들은 천과 가죽을 모두 사용한다. 누르하치가 군대를 이끌고 난 후, 의상이 혼란하여' 상하일률' 현상이 나타났다. 황태극 시대에야 왕관복을 맞춤화하기 시작했다. 입관 후, 황제부터 사병의 옷까지 모두 커스터마이즈되어 넘을 수 없다.
빈둥빈둥 노는 기수의 경우, 모든 남자들은 가운을 입고 새틴이나 천으로 만들어졌으며 재킷과 재킷이 있어서 신해혁명 이전에는 정상이었다. 만주족 여자 치파오는 많이 발전하여 비단으로 만드는 것을 좋아한다. 베이징 등지에서' 18 면' 이 유행하고 있습니다. 즉, 18 개의 밑단이 예쁘고 스타일도 넓은 가운 소매가 되어 청조의 패션입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)
신해혁명 이후 치파오의 스타일은 통통에서 날씬해 긴팔과 반팔로 나뉜다. 끊임없는 개선을 거쳐 대략적인 스타일은 직칼라, 좁은 소매, 오른쪽 가슴, 버클, 허리, 무릎 길이, 양쪽 트임. 누르하치 통일 여진족 부족, 후금 정권 수립, 팔기 제도 시행 후 만주족 사람들은 모두 깃발을 치는 사람들이기 때문에 그들이 입은 가운을' 깃발옷',' 깃발복' 이라고 부른다.
3. 티베트족 의상
현재 티베트족 의상에 관한 가장 오래되고 현존하는 재료는 창두카로 유적지에서 출토된 소량의 장식품으로 액세서리, 진주, 목걸이, 브랜드 액세서리, 조개 장식품을 포함해 4,500 년 전 청장고원 원주민들이 심미 정취가 높았으며, 옷을 꿰매는 골침뿐만 아니라 약간의 심미의식이 있어야만 창작할 수 있는 진주와 진주도 반영됐다.
티베트 의상 문화는 장족의 발전을 이루었다. 이정 중기 (중원 서한중기에 해당) 아룡 강 유역 남부의 토번은 철, 구리, 은 등 광산을 제련하기 시작하여 금속 액세서리의 출현을 위한 조건을 만들었다. 티베트 역사에 따르면, 기원 3 세기 라탈일 짱 년, 토번자프의 의상은 다르다. 의상 등급이 있다.
송세는 짱 건포 시대에 토번의 역사가 새로운 페이지를 열었고, 토번 문화는 빠르게 발전하여 의류 문화도 나날이 발달하고 있다. 토번 노예제 왕조는 계급이 삼엄하여 의상에서의 표현도 점점 완벽해지고 있다.
토번 흥성을 반영한 돈황 벽화에서 볼 수 있듯이 군신 의상의 등급 차이는 소장왕이 쓸 수 있는 세 쪽의 보관이며, 홈이 있는 무연모, 붉은색, 보통 일반인보다 높다는 것을 알 수 있다. 티베트 왕의 시종이나 조신은 늘 처마가 없는 모자를 쓴다.
예복의 스타일도 다르다. 관장 장식은 1 등 기마, 이등금, 3 등 금도금은, 4 등 은, 5 등 구리, 6 등 철의 두 가지 규격을 규정하고 있으며, * * * 12 급으로 방원 3 인치 상자의 가슴에 걸어 위치를 구분한다.
무장의 헬멧에는 탑이 장식되어 있고, 군인의 헬멧에는 생년월일을 나타내는 3 면 채색 깃발이 있다. 토번 야련업이 발달하면서 단련에만 치중하고 군대의 갑옷도 점점 더 정교해지고, 어떤 전신은 두 개의 눈구멍만 드러나기 때문에 활과 날카로운 칼날은 꺾일 수 없다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 전쟁명언) 그들의 위엄과 용맹은 오늘 대소사의 토번 무사 초상화에서 여전히 눈에 선하다. 토번 귀족은 스스로 호화로운 옷을 입을 뿐만 아니라 모임에서 잔치를 베풀 때도 하인을 장식한다.
소나무 짱 마른 천은 짱 파인으로 빨간 띠에 싸여 가운을 입고 발끝을 위로 향하는 부츠를 신었다. 홍사' 에 따르면 이런 왕실 복장은 페르시아 왕조의 영향을 받아 문화교류가 의류 문화 수준에 영향을 미친다는 것을 반영하고 있다. 송짱 건포 초부터 토번과 중원의 긴밀한 교류부터 두 민족 문화의 장기적 접촉은 티베트족 의류의 발전에 신선한 피를 주입했다.
스톤의 문성공주는 소장에 들어갔을 때 2 만 점의 비단, 진, 실크, 다양한 색깔의 옷, 그리고 많은 금옥그릇을 가지고 왔다. 소나무 짱 마른 천과 토번 대신들은 이미 스스로 펠트 털을 벗고 실크로 갈아입었다. 근대 티베트의 한 고위 관리는 머리를 상투를 틀고 머리에 금날개와 흰 사모를 쓴 것이 당대의 진사의 복장이다.
또한 문성공주의 건의가 받아들여져 중국인들이' 페인트면' 을 금지했다. 문성공주는 양잠과 방직 기술을 티베트로 들여왔고,' 뽕나무 실크 심기' 는 티베트 의류 기예의 발전을 크게 촉진시켰다. 청해성 하이서주 도란에서 출토된 대량의 티베트족 의류 유물은 진실하고 생동감 있게 티베트족 의류의 공예 수준을 반영했다.
의류의 직물 도안은 대부분 구슬로 연결된 동물 도안으로, 정교한 금 장신구와 장식품의 액세서리가 경이롭다. 오늘날 티베트 여성 액세서리의 상감 모양은 이 유물들에서 찾을 수 있다.
토번은 군사 제국이다. 그 발전 과정에서 청장고원과 그 변두리 지역의 많은 다른 민족들을 정복하고 융합한 것은 오늘날 각 지역의 티베트족 문화의 차이를 초래한 중요한 원인이다. 옷의 표현에서도 마찬가지다.
토번 시대에 이런 차이는 주로 동양 여성, 제후국, 당항목 부족의 의상이 다르다는 것을 보여준다. 동양 여성들은 강연천 (현창도) 에 살면서 모계 사회 발전 단계에 있다. 그들의 여왕은 파란 양모 실크 치마, 파란 가운, 소매가 길며 땅, 겨울에는 비단으로 장식된 어린 양과 모피를 입고 있었다. 발작이 상투모양으로 되어 두 귓불이 모두 깨졌다. 가죽 부츠를 신다. 보통 남자들이 머리를 쓰고, 여자의 구분을 하고, 남녀는 모두 색으로 얼굴을 칠한다.
왕이 죽은 지 3 년이 지났는데, 옷을 벗고 빗질하는 것은 쉽지 않다. 부국은 쓰촨 간지를 중심으로 한 티베트족 융합체로, 쓰촨 아바의 자용 티베트민을 포함한다. 그들은 둥근 가죽 모자를 쓰거나 커튼 (마스크 등 장식품, 여자가 착용한 것) 을 쓰고 있다. 모피와 모피 (하나), 모피와 크라프트화를 신으세요. 목에 쇠줄을 묶고, 손이 삽을 통과했다. 왕과 족장은 금으로 장신구를 만들고 가슴에는 3 인치 길이의 금화가 걸려 있다.
당항은 순수한 유목 부족이다. 그들은 "담요로 갈색을 공격하고 담요를 장식한다" 고 한다. 일찍이 북주 시대에는 정교한 코뿔소 갑과 철갑을 만들 수 있었다. 천서북에는 던지, 오흥국, 단창이 있어 당항 부족 연맹에 속한다. 의상 풍습은 머리에 검은 비누를 숨기고, 모자를 타고, 가운을 입고, 작은 입바지, 가죽 부츠를 입는 것으로, 오늘 쓰촨 목축 지역의 티베트족 의상과 비슷하다.
이 밖에도 청해의 토곡혼은 금포를 입고 금화관을 쓴 벼슬녀가 있다. 예를 들어 여자의 헤어스타일은 뒤에 두고 진주로 장식해 품종이 고귀하다. 이런 의상은 오늘 청해장족 여성의 의상과 대체로 같다. 이 지역의 복식은 오늘날 각지의 각기 다른 티베트족 복식의 모체 유형이 특징이다.
토번 왕조가 붕괴된 후, 9 세기 중엽부터 11 세기까지 200 여 년 동안 티베트 사회는 줄곧 분열분리주의 혼란 상태에 처해 있다. 이 시기 전쟁은 참담했고, 의류 예술의 발전은 반드시 정체될 수밖에 없었지만, 전쟁과 관련된 무사복은 급속히 발전했다. 아리구그 왕국 유적지에서 대량의 고대 무사의 갑옷과 무기가 출토되었다.
이 시기 의상 발전의 또 다른 특징은 불교 승려 의류의 출현이다. 기원 8 세기에 티베트에는 잠비아 국고에서 의류를 공급한 최초의 승려들이 나타났고, 그 후 인민과 정부가 옷을 공급해 주었습니다. 불교 의상도 등급 차이를 형성하고, 명절과 평화시에는 서로 다른 의상이 있어 스스로 하나가 된다. 많은 상류 사회의 승려들은 생활이 사치스럽고 옷차림이 호화롭다. 그들은 무거운 옷을 입고 앉아 우산을 쓰고 비단을 입고. "라고 말했다.
초기 티베트 승려들의 의상은 인도의 영향을 많이 받았다. 전하는 바에 따르면, 북하모는 인도 국왕이 니마 왕현 연땅콩을 선물한 것으로 전해졌으며, 티베트족 스님의 모자가 되었다. 하지만 그 후 티베트 승려들의 의상은 빠르게 발전하여 지방색을 띠게 되었다. 롱다마가 부처를 멸망시킨 지 200 여 년 만에 불교가 다시 부상하여 많은 파벌이 형성되었다. 각 파벌은 불경의 해석에서 다를 뿐만 아니라 의상에서도 다르다.
고대 마닌 승려는 붉은 옷을 입고 있었기 때문에 홍교라고도 불렸다. 가거파는 붉은 모자나 검은 모자를 써서 부족 간의 차이를 나타낸다. 이런 복장으로 신분과 신앙을 대표하는 현상은 티베트족 의상 문화의 중요한 기능 중 하나이며, 티베트족 의류 역사상 뚜렷한 특징이다.
원나라 때 티베트는 중앙왕조에 속하기 때문에 문화의 각 방면에서 원나라와 밀접한 연관이 있었고, 의상도 전조보다 더 많은 영향을 받았다. 티베트에서는 원나라가 평화사, 모집 안사, 만가구 등과 같은 각급 관원을 분봉하였다. 등급이 다른 사람들은 각기 다른 장식과 머리관이 다른 장포를 입고 있다. 민주개혁 이전에도 가청정부 네 명의 관원의 관복 명칭은 원나라의 이름인' 촌화백마' 를 그대로 간직하고 있다.
관제 제품의 주요 상징도 몽골식' 강다' (즉, 원관) 상단 장식의 차이다. 관원, 귀족의 집사, 시종과 하인의 모자도 일정한 형식이 있다. 청지기는 의식을 거행할 때' 소샤' (귀가 있는 평평한 몽골 모자) 등을 착용해야 한다.
하목보도' 케이크 모양의 모자도 있는데, 귀족들은 보통 쓰고, 집사나 촌관도 자주 쓴다. 이 시기 사가파 상층관원과 귀족의 복장은 몽골 귀족을 모방하거나 원나라에 직접 선물해 입는 것이 보통이었다. 장북 목축 지역은 몽골족과 접촉이 비교적 많은데, 지금까지도 여전히 몽골족 의상 풍습이 있다.
원대 티베트족 의상의 또 다른 특징은 종교적 신념이 의류에 미치는 영향이 커진다는 것이다. 불교의 부흥과 승려의 엄격한 등급이 형성됨에 따라 종교 문화는 다양한 형태와 수단으로 의류 신발 모자에 침투하여 특정 패턴이나 기호로 특정 의미를 표현한다. 이런 현상은 티베트족 가운의 출현과 같은 민간 의상에도 영향을 미친다. 예복의 색깔과 종교 부호와 불교 법보가 찍힌 장식을 모방한 것이다.
명나라에 이르러 중앙정부와 티베트의 연락이 더욱 강화되었다. 명나라에는 티베트, 간쑤, 청해, 가와시의 티베트 지역을 관할하기 위해 우장도독과 도건흥도독도 설치되었는데, 그들은 종종 티베트 지역의 상류층 귀족들에게 많은 비단과 실크를 선물했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 실크, 실크, 실크, 실크, 실크, 실크, 실크) 티베트 지역의 공물로 볼 때, 제기와 술, 발마, 철마 등 방직품이 공물의 대부분을 차지한다.
당시 티베트 지역의 방직업도 크게 발전했다는 것을 설명한다. 방직공업은 의류 발전의 기초이다. 명대 티베트 의류업 발전의 또 다른 절호의 조건은 중원과 티베트 관민 사이의 대규모 다마호시로, 티베트를 위해 대량의 천, 실크, 비단, 직물을 수입한 것으로, 이는 이전 어느 시대에도 따라잡을 수 없는 것이다.
게다가 티베트의 장극 예술은 명대에 큰 발전을 이루었고, 장극 예술과 밀접하게 분리될 수 없는 복식 예술이 자연스럽게 빠르게 부상했다. 역사상 귀족의 일상복 외에도 장극 의상은 또 다른 매우 과장된 의상과 대량의 가면을 발전시켰다. 그리고 이들 의상과 가면은 모두 연극 캐릭터의 지위에 따라 엄격하게 구성돼 성격 특징을 위해 서비스한다.
이런 옷은 화려하고 과장되어 표현력에 치중하고 장식 효과가 강하다. 그들은 예술 처리를 거쳐 티베트 의상을 연극 무대에 성공적으로 옮겨 티베트 의상 문화에 새로운 피를 더했다. 동시에 티베트 연극 무용 미술 등 예술의 발전을 크게 촉진시켰다.
청나라는 중국 역사상 유례없이 통일된 다민족 국가이다. 이 시기에 중국 각 민족의 문화는 모두 크게 발전하여 나날이 정형화되었다. 그것은 오늘과 가장 밀접한 관계가 있다. 티베트족 의상 문화도 예외는 아니기 때문에 청대 티베트족 의상 문화에 초점을 맞춰 티베트족 의상 문화의 구조, 예술적 특징, 미적 특징, 제작 공예를 더 깊이 탐구해 티베트족 의상 문화의 특색을 심화시킬 것이다.
주앙 의상
청말 (19 1 1) 이전에는 장족들이 입은 옷은 모두 자방, 자직, 자간이었다. 그 당시 여자의 옷은 남자의 옷보다 더 밝았다. 그들은 큰 가슴과 파란 마른 옷을 입고, 치마와 소매는 옷깃에서 오른쪽 겨드랑이까지 큰 레이스를 수놓았고, 깃은 짧아서 목을 드러냈다.
나는 발목까지 긴 접이식 롱스커트나 레이스가 달린 와이드 바지를 입었다. 치마 밖, 내 다리 중앙에 큰 수직 대칭 레이스를 수놓아 엉덩이에 주름을 몇 개 만들었다. 내 엉덩이 밑의 치마발은 1 인치 정도 돌돌 말아 양쪽에 몇 바늘을 꿰매어 아치형 뒷치마를 만들었다. 앞으로는 배럴 스커트이고, 뒤에서 보면 접이식 스커트입니다. 위아래 드레스가 내 몸에 바짝 달라붙어 선이 매우 또렷하고 우아하다.
둥근 발 자수 신발. 장사들이 입은 상의는 검은색 천 더블 버클 상의로 라운드넥 와이드 소매로 양쪽 옷자락에 7-9 개의 단추가 있습니다. 단추는 검은 천으로 짜여져 있고, 두 개의 앞면에 있는 단추를 신으면 바로 채워진다.
남성 팬티, 즉 바지, 검은 천이기도 하고, 바지가 비교적 넓습니다. 보통 1- 1.2 호입니다. 성인, 특히 노인들은 머리에 길이가 약 4 ~ 5 피트인 검은색 스카프를 착용하거나 검은색 직사각형 천으로 꿰매고 윗부분에는 주름이 있고 윗부분에는 둥근 구멍이 있다. 평소 사람들은 보통 맨발로 걷는다. 설 명절에 친척과 친구들을 방문할 때만 토포 신발이나 용봉화를 신는다.
청말민국 이후 이 시기에 여성들은 넓은 당복을 입고 허리 앞에 반발목 앞치마를 달았다. 앞치마 윗부분은 두 개의 프린트 리본으로 등 뒤에 묶여 있고, 양쪽 끝에는 각각 양발이 리본으로 되어 있다. 장남은 더블 버클 당복과 와이드 팬츠를 입는다. 토포 신발을 신다. 남자는 책을 읽을 때 중산복을 입고 서양식 머리를 자른다. 노인은 머리에 검은 수건을 쓰고 있다.
1949 이후 도시 주민, 정부기관 직원, 학교 학생 등의 옷. 장족 지역은 전국의 변화를 바짝 따르고, 일반적으로 중산복과 간부복을 입고 있는데, 마치 현지 한족인처럼 보인다. 경제가 발전하면서 외딴 산간 지방에서도 장족 동포의 양복 넥타이를 볼 수 있게 되었는데, 꽃치마와 원피스는 말할 것도 없었다. 전통적인 주앙 의상도 조용히 변했다.
5. 백족 의상
고대에 백족의 조상은 틀림없이 군거했을 것이다. 사냥과 고기잡이로 생계를 꾸려 나가다. 나뭇잎으로 추위를 피하고 부끄러움을 가리다. 고고학적 발견에 따르면, 3000 년 전, 백이의 조상은 이미 방직 기술을 장악했다. 검천해문, 대리와색 사슴 거위산, 대리창산, 빈천 백양마을 등 신석기 시대 유적지에서 돌방적차, 뼈, 각질바늘이 출토돼 섬유가 나오기 시작했다는 것을 증명한다.
백족 선민도 간단한 의상을 입기 시작했다. 물론, 사회사 조건의 제약으로 인해, 처음에는 의상의 주요 기능이 추위를 따뜻하게 하는 것이 의심할 여지가 없다. 남조 시대가 되자 대리지역의 실크 직업이 이미 대량으로 나타났다. 짜임' 은 질감 화훼를 함유한 실크 제품이 크게 증가했다.
1974 기간 윈난성과 대리주 관련 기관이 대리주 얼원현 3 대 화염산탑에서 조사를 실시한 결과, 탑에서 대리국에서 온 견직물이 발견되어 잘 보존되어 있고, 백삼사로 감정된 것은 당시 실크 기술을 연구하는 데 얻기 어려운 자료였다.
남조 시대에는 대부분의 사치스러운 옷들이 실크, 비단, 고급 실크로 짠 실크로 바느질되었다. 남조 왕과 청평궁의 복식은 모두 으리으리하며 호피로 장식되어 매우 화려하다. 당대의 남조 중흥 2 년 두루마리에는 묘사된 황실과 관원의 의상에 대한 상세한 묘사가 있다. 남조덕화비' 에는' 투색 금포' 가 공훈상으로 실려 있다.
석명 채사': "영릉, 예링, 그 무늬는 얼음처럼, 이치도." 가볍고 얇은 실크로 잣습니다. 옷을 더 예쁘게 만들기 위해 사람들은 옷에 자수 패턴을 만들 뿐만 아니라 옷도 미화한다. 서기 800 년에 남조는 당나라 궁정에 대형 가무' 남조 성풍악' 을 바치며 다른 방식으로 표현했다. 배우들은 남조 민족 의상을 입고 예복과 신발 모자에 화초를 그리고 있다.
8 색 예술은 저급에서 고급까지, 단순에서 복잡에 이르는 진화 과정을 거쳤다. 따라서 남조 시대 백족은 직조 염색 자수 공예 미술 방면의 조형 설계 수준이 높아 중국 남부에서는 보기 드물다. 직조, 염색, 그림, 자수는 당대의 백족 지역 방직업과 의류 예술이 번창하는 두드러진 상징으로 당시 백족 의류 예술을 연구하는 강력한 증거를 제공했다.
남조 대리국 시절 백족 상층 의상의 기본형과 스타일이 고정돼 해당 서민복의 질도 높아져 자수 의상이 등장했다. 실크 원단은 공식적인 럭셔리는 없지만 거친 조형감과 미감이 있습니다. 전반적으로, 이 시기의 의류에는 색조와 장식적인 색채를 중시하고 염색과 자수가 비교적 보편적이라는 뚜렷한 특징이 있다.
의류의 종류는 당시 사람들의 심미 기준, 사회 풍습, 문화적 재미와 생산력 발전 수준을 반영했다. 그것은 백족의' 의상 문화' 를 구성한다. 이런 문화는 원명청 시대 백족 의상의 진화에서 줄곧 큰 역할을 해 왔다.
시간이 지남에 따라 역사의 변천과 사회의 변천, 백족의 의상도 그에 따라 달라졌다. 그러나 백족 의류의 형성은 항상 특정 풍속 습관과 사고방식에 의해 절단되고 안배된다. 따라서 남조 대리문화는 여전히 현대 백족 의상에 존재하고 있으며, 백족 의상은 자체 체계적이고 독특하며, 항상 다른 민족과 구별되는 독특한 전통을 유지하고 있다. -응?
확장 데이터:
첫째, 한복
한족은 우리나라의 주체민족이고, 한족의 고대 전통민족 복장은 한복이다. 전하는 바에 의하면 황제가 발명한 것이다. 한부는 서주부터 기본적인 성격을 지녔고, 한대에 이르러 철저한 보완과 보급을 받았다. 이 시기, 명말 청초까지 한인은 한복을 입고 한나라에 도착한 지 이미 수천 년이 되었다. 한복은 세계에서 역사가 유구한 민족 의상 중의 하나이다.
둘째, 한복 소개
고대 한복은 한복, 화복이라고도 불린다. 겹겹이 겹친 오른쪽 옷깃도 있고, 곧은 옷깃도 있고, 소매도 넓은 소매, 작은 소매, 후불소매로 나뉜다. 한복은 화하법제를 통해 중화문화권 전체에 영향을 끼쳤고, 아시아 국가의 일부 민족 (예: 일본, 북한, 베트남, 몽골, 부탄 등) 은 한복의 특징을 갖거나 차용했다.
청나라 초년에 만주족 통치자들은' 삭발 이복' 정책을 실시하여 사람들이 한복을 입고 긴 머리를 기르는 것을 금지했다. 그 이후로 고대 한복은 점차 사람들의 생활에서 사라졌다.
청정의' 십종불종' 정책으로 고대 한복이 완전히 사라지지 않았기 때문에 사람들은 여전히 그녀의 그림자를 볼 수 있었다. 예를 들어 도교와 불교 승려의 의상은 모두 보존되어 있다. 고대 한복은 영향이 심오하다. 중국의 많은 소수민족과 일본, 북한, 베트남, 몽골, 부탄 등 아시아 국가의 일부 민족들은 고대에 한복의 특징을 차용하고 계승하였다.
한복은 역사가 유구하여 스타일이 다양하다. 각 왕조는 모두 자신의 특징을 가지고 있지만, 주요 특징은 변하지 않는다. 한복은 정장과 상복으로 나눌 수 있습니다.
그 중에서도 외투 아래의 대관식은 황제와 관원의 가장 점잖고 공식적인 예복이다. 가운 (심복) 은 관원과 학자의 흔한 복장이고 치마는 여성에게 유행한다. 일반 근로자들은 보통 짧은 옷과 짧은 바지를 입는다. 액세서리 머리 장식은 한족 의상의 중요한 구성 요소 중 하나이다. 고대 한족 남녀는 머리를 상투를 틀어 머리에 쓰고 매듭으로 고정시켜 왕관을 쓰고 성인을 표시했다.
셋째, 한복의 특징
한복의 주요 특징은 크로스 칼라, 곧은 깃, 허리띠, 끈으로 묶은 것, 갈고리로 소탈한 인상을 주는 것이다. 이러한 특징들은 분명히 다른 민족의 복식과 다르다. 한복은 정장과 상복으로 나눌 수 있습니다.
형태제상 주로' 상의 하복' (고대 상의는 하의를 가리킴),' 심복' (상의는 하복과 함께 바느질됨),' 스커트' (짧은 옷) 세 가지가 있다.
남자는 왕관, 수건, 모자 등을 자주 쓴다. , 모양이 다릅니다. 여성의 머리도 여러 가지 스타일로 빗을 수 있고, 머리카락에는 각종 구슬 장식, 이탈 등 액세서리를 착용할 수 있다. 절 양쪽에는 화려한 사당이 장식되어 있고, 어떤 것은 커튼 모자와 뚜껑을 쓰고 있다. 한족 장식의 또 다른 중요한 특징은 옥페옥을 장식하는 것을 좋아한다는 것이다.
넷째, 한족의 여러 시기의 의상:
1, 고대
중국 전통 고서의 관점에 따르면 한복은 약 5000 년 전이나 황제 시대의 황제가 만든 것이다. 한나라의 "사본" 에 따르면 황제의 신하는 "위보 옷을 만든다", "호조 작관" 이라고 한다. 이경은 "황제 요순은 그 옷을 늘어뜨리고 천하를 다스렸다" 고 말했다. 오제실록' 은 황제의 아내가 누에를 기르고 옷용 실크를 만들었다고 말한다.
고고학적 발견에 따르면, 78000 년 전 섬서성 임배이강 문화 유적지와 백가촌 유적지에서 골침과 물레가 발견됐으며, 이는 당시 사람들이 직물을 짜고 옷을 만들었다는 것을 보여준다. 약 5000 년 전의 양사오 문화 시대에는 많은 물레가 발견되었을 뿐만 아니라 도기에서도 대량의 천을 발견하였다.
같은 시기 폐허에서도 모시와 누에고치가 발견됐다. 이때 이미 원시 농업과 방직업이 출현했고, 사람들의 옷도 점점 완벽해지고, 모시로 짠 리넨과 누에로 짠 실크를 먹이고 있다는 것을 설명한다. 그러나, 이 시기의 의류 물건은 지금까지 고고학 발굴에서 발견되지 않았다.
여름, 상업, 서주
이 시기의 옷은 고대의 특징을 계승하여, 이때 한복의 기본 특징이 이미 확정되었다는 충분한 실물이 있다. 가로대, 우령, 띠는 가장 기본적인 전형적 특징이며, 아래로는 가장 기본적인 스타일이다. 갑골문과 김문의 각종 서체 중 하나의 흔한 서체 중의' 쉬운' 글자는 칼라 오른쪽 셔츠의 이미지이다.
하남 안양 은허에서 출토된 옥인들도 이런 옷을 입고 있는데, 우리나라에서 출토된 최초의 가장 완벽한 의류 스타일이다. 칼라, 오른쪽 트임, 스트랩이 있는 상의와 어울리는 하의는' 스커트' 입니다. 재킷 아래 원피스는 한복의 가장 기본적인 스타일입니다. "옷" 이라는 단어는 지금도 중국어에서 의류에 대한 통칭으로 남아 있다.
진나라와 한 왕조
진나라와 한 왕조의 의상은 기본적으로 전국 시대를 답습하며 여전히 깊은 옷을 위주로 하여 대략 곡형과 직형으로 나뉘어 남녀가 모두 입을 수 있다. 진나라와 한 시대에 곡선이 깊은 옷은 여성 옷 중에서 가장 흔히 볼 수 있는 옷이었다. 이런 옷은 빡빡하고 좁고 길고 질질 끌며 밑단은 일반적으로 나팔 모양이기 때문에 발을 드러내지 않는다. 몇 벌의 옷을 입으면 각 층의 깃이 드러나고 최대 3 층 이상' 삼중복' 이라고 불린다.
한대 속옷의 개선으로 옷을 앞에 두르는 것은 불필요하기 때문에 동한 이후 직선이 점차 유행하고 있다.
깊은 옷의 유행으로 긴 치마를 입은 여성이 줄었지만 사라지지 않아 한악부의 시에도 많은 묘사가 있다. 이 시기의 치마 스타일은 보통 허리 부분까지 짧고 치마는 길어서 바닥에 늘어져 있습니다. 1957 년 간쑤 무위모 입자 한묘에서 연치마 실물이 발견됐다.
한나라 시대에는 중국의 문화, 경제, 정치, 군사 등 각 방면에서 전무후무한 번영과 강대한 한족이 중화민족의 별명이 되었다. 이 시기의 의류 예절제도도 완벽했기 때문에 한대의 의류 제도를 찬양하는 성어' 한관위이' 가 등장했다. "한복" 이라는 이름도 간접적으로 여기에서 유래했다.
위진 남북조
위진 남북조 시대에는 의상이 한대의 유적이었지만 한복의 스타일은 당시의 풍조로 인해 소탈하고 찰랑하게 변했다. 위진 명사는 넓은 외투를 많이 입거나, 외투 밑에 오늘 민소매 셔츠와 비슷한 이상한 속옷을 입고 한복을 입지 않는다. 이런 스타일의 옷은 이 시대에만 있다. 풍격은 북기학당 서보를 참조하십시오.
북방 유목민족의 영향을 받은 것 같은데, 이 시대 중원 남자들이 코트와 바지를 유행하기 시작했다. 바지랑 바지는 서로 부르는 거예요. 남방의 덥고 습한 기후로, 고치나막신이 유행하기 시작했다. 예복 (잡복) 은 위진 시대 여장 중의 복식이다.
위진 시대의 복식은 동한 시대를 계승하여 부귀럭셔리한 풍격을 추구했다. 옷은 양쪽에 뾰족한 뿔이 있는 스타일이다. 위진 시대에는 사람들이 뾰족한 뿔로 내 옷 옆에 리본을 달았다. 복장이 찰랑거리는 것처럼 보이는데, 당시 단어의' 꽃무늬 비행' 이었다.
5. 수당 5 대
수당 시대에 한복은 고급 혁신 발전을 시작했지만 한복의 기본 특징에서 벗어나지 않았다. 당시대 여성의 주요 복장 스타일은 여전히 스커트, 셔츠, 셔츠의 통일이다. 제가슴치마는 여성들에게 인기가 많은데, 실크로 하치마자락을 가슴으로 올리는 치마입니다.
여성분들도 선물복을 입습니다. 화훼 도안은 한복공예 장식에 광범위하게 적용되어 구도가 활발하고 자유롭고, 밀도가 대칭이며, 풍만하고 둥글며, 색채가 대담하다. 이때 패션 패턴 디자인은 자유롭고 풍만하며 통통한 예술 스타일을 표현하는 경향이 있다.
가운과 셔츠를 기초로 한 당대의 남성복, 일명 부적머리는 한위 기초 위에서 형성된 첫 복장이다. 라운드 네크라인의 좁은 소매를 입는 것 외에도 관리들은 제사식에서도 여전히 예복을 입고 있다.
예복의 스타일은 대부분 앞조의 낡은 제도를 이어받아 베일이나 새장관을 쓰고, 양반소매 셔츠, 치마, 옥페리본을 착용한다. 5 대 의상의 기본 연회는 당나라의 의상을 답습하여 큰 변화가 없었다.
6. 송나라
송초의 정치 분위기로 한복은 더 이상 화려하지 않고 단순하고 소박하다. 송대 한족 남성복은 두 가지 전통 의상 스타일인 넓은 가슴, 오른쪽 칼라, 라운드넥을 답습했다.
송대 한족 여성복은 전대 기본제도를 답습하는 기초 위에서 남장보다 더 변화가 많다. 송대의 옷은 긴팔, 긴팔, 겨드랑이에 가랑이가 있는데, 즉 옷 앞뒤는 꿰매지 않고 겨드랑이와 등 뒤에는 허리띠가 붙어 있다. 송 () 나라 중후반 () 에 국가가 부유해지면서 사람들의 옷차림이 호화로워지기 시작했다. 대부분의 사람들은 실크를 입는다.
7. 원나라
원나라는 몽골인들이 세웠지만 몽골인들은 청나라와 같은 삭발 이복 정책을 시행하지 않았기 때문에 민간복은 한복이었다. 원대 궁정 관리와 문인의 일상복은 대부분 좁은 소매 가운이고 몽골족 여성도 가운을 입는다. 그러나 중국 여성들은 여전히 한복을 입고 있는데, 그중에서도 복치마가 더 인기가 있다. 다만 스타일상으로는 한복과 한복이 어느 정도 상호 영향을 미친다.
8. 명나라
명나라의 개국 황제 주원장이 원나라를 전복시킨 후 천하에' 당송' 과 같은' 지식복제' 를 명령하자 명나라의 의류 양식은 한복의 전통을 회복했다. 남성복은 기본적으로 두 가지 전통 의상 스타일, 즉 넓은 가슴 오른쪽 칼라와 라운드 네크라인을 따른다. 그러나 원나라 의상의 일부 특징을 흡수하여 토사 등 특수 의류를 발전시켰다. 명대의 여성복은 역시 치마옷을 위주로 한다.
명대에서 만든 여성용 재킷과 셔츠가 더 특색이 있고 인기가 많다는 점에 유의해야 한다. 바깥 외투는 대부분 소맷부리가 달린 비파소매로, 소맷부리에는 가장자리 칼라와 칼라를 감쌀 수 있다. 하치마에는 말 얼굴 주름 스커트, 기본 플리츠 스커트가 많이 어울린다. 줄곧 전해 내려오는 셔츠, 외투, 치마 외에도 샤자, 순자, 가비 등 싱그러운 스타일도 유행했고 옷의 종류와 스타일, 솜씨가 모두 최고조에 달했다.
명대의 남성복에서 어른들은 흔히 넓은 직신을 입고 머리에 네모난 수건을 쓰고, 보통 사람들은 짧은 외투를 입고 두건을 착용한다. 이때 6 쪽 8 쪽 작은 모자가 나타나 반으로 자른 수박처럼 보였다.
처음에는 하인이 입었는데 나중에 입기 편하기 때문에 유행하기 시작했다. 이것이 청대' 과피 모자' 의 전신이다. 금속 단추와 단추가 명대에서도 유행하기 시작했지만 신발끈은 여전히 존재한다.
9. 청나라
1644 년 만주족이 입관하고 삭발 이복 정책을 시행해 한복 착용을 금지하고 한족 전통 의상 제도를 중단시켰다.
강희 옹정 시절 한족 여성들은 명대 한복의 스타일 (10 부터 10 까지: 남자는 여자부터 10 까지), 소매옷, 롱스커트가 유행했다. 완성 후 옷은 점점 뚱뚱해지고 짧아지고, 소맷부리가 점점 넓어지고, 운어깨까지 더해지고, 꽃무늬가 새로워진다. 청조 말년이 되자 도시 여성들은 치마와 바지를 입고 옷에 레이스와 이빨을 박아 값비싼 옷들이 대부분 그 위에 쓰였다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언)
문화재와 의류를 보호하기 위해 한족 각계 인사들은 여러 가지 방법으로 청정부의 정책에 반항했다. 전국인민들은 여러 차례 반란을 일으켜 삭발 탈의정책에 반대했지만 청정부에 의해 진압되어 양주 10 일 참사를 일으켰다.
청대의 농민 봉기, 이를테면 안백리교, 태평천국, 심군은 모두 많은 한복을 입었다. 일부 태평 장군은 의상을 만주족 원소와 혼합하는 것을 거부하고, 다른 사람들은 옷을 입고 직접 싸우는 것을 선호한다.
중화민국 10
19 10 년 (2 년 선언), 고위 의회는 머리를 땋고 옷을 바꾸기로 결정했고, 중국 각족 국민들은 머리를 땋기 시작했다. 한, 후이, 미아오 민족의 의상 문화 회복을 주장하는 사람들도 있다. 이는 청정부에 의해 금지된 것이다.
민국 시절 서양에서 공부하는 것을 제창했기 때문에 당시 중국인들은 서양식 옷을 정식으로 갈아입었고, 여성복도 서양식 커팅에 가입하여 치파오를 입었다. 대부분의 한족은 점차 서양식 커팅된 치파오 마에봇이 만주족 전통 의상이라고 생각한다.
1 1, 현대
오늘날 일부 사람들의 생활은 보장되어 중국 전통문화의 복구와 부흥에 대해 생각하기 시작했다. 점점 더 많은 젊은이들과 뜻이 있는 사람들이 중화문화를 부흥하는 팀에 가입하지만, 사회에는 여전히 큰 논란과 각종 장애가 존재한다.
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